В наушниках по жизни

В наушниках по жизни

Здесь я пишу свои идеи, мысли, описываю события своей жизни и просто делаю личные и рабочие заметки. «А Вы что, собираетесь жить вечно?»

Кредитная история бесплатно 2 раза в год

Всем привет.

Давно ничего не писал в блоге, но вот решил написать небольшую инструкцию с достаточно полезной функцией получения кредитной истории, совершенно бесплатно.

Не так давно государством были приняты законодательные инициативы, на основе которых, любой гражданин страны может получить выписку по своей кредитной истории онлайн, при этом, совершенно бесплатно. Много говорили про портал гос. услуг и пр.

На самом деле, данная услуга существует уже достаточно давно. Многие банки оказывали данную услугу, но не бесплатно, а за определённую сумму. Например, Сбербанк за данную услугу, просит 580 рублей.

Кредитная история

Сам же запрос кредитной истории делается через «Объединенное Кредитное Бюро». У которого есть свой сайт. Вот он-то нам и нужен. Переходим по ссылке и видим поле ввода логина и пароля. Здесь вы можете зайти на сайт при помощи учётной записи портала Госуслуг. Все необходимые данные будут взяты из вашей учётной записи, и их не придётся заполнять вручную.

Нажимаем на ссылку «Войти через Госуслуги (ЕСИА)», после чего, нас перебрасывает на портал Госуслуг. Где необходимо ввести свой логин и пароль и разрешить доступ системе ОКБ к вашим данным.

Вводим учётные данные

После входа на портал ОКБ, необходимо перейти в раздел «МОИ ОТЧЁТЫ». В данном разделе представлена информация о ранее полученных отчётах, о количестве оставшихся бесплатных отчётов и в самом низу расположена кнопка получения отчёта.

Раздел МОИ ОТЧЁТЫ

После нажатия на кнопку «Получить бесплатно», системой будет сформирован запрос на получение бесплатной выписки по всем вашим кредитам (текущим и закрытым) и в течение 2-3 минут на вкладке «Кредитный отчёт» будет представлена ваша кредитная история с вашим текущим рейтингом.

Кредитный отчёт

Кредитный рейтинг — это ваша характеристика, на которую опираются банки при принятии решения о выдаче вам кредита. Чем выше рейтинг — тем выше вероятность получить кредит.

Данная услуга может пригодиться перед получением кредитов на большую сумму. Например, вы погасили кредит в одном банке и собираетесь скоро брать кредит в другом, тогда желательно запросить кредитную историю, чтобы убедиться, что у вас закрыт кредит в предыдущем банке и информация об этом отражена в кредитном отчёте, в противном же случае, вы рискуете получить отказ. Ну, иногда полезно проверять, нет ли у вас незакрытых кредитов или других кредитных обязательств.

Установка LED подсветки на монитор Samsung SyncMaster 943n

Введение

Всем привет.

И так, когда-то очень-очень давно, я покупал пару мониторов Samsung SyncMaster 943n. Мониторы мне эти очень нравились. Хорошее качество, приятная картинка, диагональ 19 дюймов (да-да, когда то это было достаточно круто). Но со временем, у них начали садиться лампы. Один из мониторов я благополучно продал, а другой остался у меня. В какой-то момент я заменил в нём лампы, но все, же около года назад, монитор стал выключать подсветку, сразу после включения.

Конечно, к тому времени необходимости в нём уже особой не было, в работе были уже мониторы 22 дюйма, а старичок остался на память. После года ожидания (всё никак не доходили руки починить), я всё же взялся за старый монитор т. к. мне потребовался какой-нибудь монитор, чтобы отправить его на ПМЖ в сад для родителей.

Так как менять лампы не целесообразно, в мониторе их аж 4, по 2 сверху и снизу, я решил поставить LED подсветку. Так сказать стильно, модно, современно. Да и по цене выходит даже дешевле.

Выбор пал вот на такой драйвер (GYD-9E) с двумя светодиодными планками.

Драйвер подсветки GYD-9E Драйвер подсветки GYD-9E

Замена ламп

И так, приступим. Для начала, необходимо выполнить самую кропотливую, как я считаю работу — разобрать экран монитора и заменить старые лампы новыми светодиодными планками.

Разбираем монитор Samsung SyncMaster 943n Разбираем монитор Samsung SyncMaster 943n Разбираем монитор Samsung SyncMaster 943n Разбираем монитор Samsung SyncMaster 943n Разбираем монитор Samsung SyncMaster 943n

Далее, после полной разборки монитора, снимаем короба с лампами со стекла. Как видно по фото, у меня лампы вышли из строя из-за оплавления контактов.

Лампа обгорела, и контакты вышли из строя Лампа обгорела, и контакты вышли из строя Лампа обгорела, и контакты вышли из строя

Теперь, вынимаем старые лампы и очищаем металлические короба от мусора, остатков ламп и пр. Желательно немного обезжирить поверхность крепления диодных линеек. Я для этого использую изопропиловый спирт.

Очищаем короба

Далее потребуется подогнать размер линеек под короба. Увы, но подогнать именно ровно по длине не выйдет, т. к. диоды с линеек надо отрезать по 3 шт. Таким образом, примеряем линейки так, чтобы поместилось максимальное количество диодов, но при этом, отрезая от линейки их по 3 шт. Я отрезал по 6 диодов от каждой линейки, у меня вышло вот так.

Ну, а дальше всё обратном порядке. Собираем экран строго в обратной последовательности, внимательно все, проверяя на каждом этапе сборки, защёлкивая все клипсы и крепления, чтобы в дальнейшем не пришлось разбирать всё снова.

Установка драйвера

Ну вот, с экраном разобрались. Теперь займёмся платой монитора и драйвером управления.
Так как блок инвертора на плате нам больше не требуется, я частично демонтировал детали схемы инвертора, тем самым отключив сам инвертор и положив несколько деталей в закрома.

Плата без инвертора

Как видно по фотографии, я снял трансформатор инвертора, выходные ёмкости, предохранитель и прочий мелкий обвес. Тут ничего сложного. Кому ничего этого не требуется, могут просто снять в данной цепи предохранитель и всё.

Теперь переходим к самому интересному — установке драйвера подсветки. При установке драйвера подсветки, основной особенностью работы самого драйвера является регулировка яркости нашей будущей подсветки. Есть несколько нюансов с инвертирование управления и пр. Расскажу несколько подробнее.

Канал регулировки драйвера подсветки можно подключить к одной из 2-х шин на блоке монитора: A-Dim или B-Dim. Отличие сигналов состоит в том, что первый используется для аналоговой регулировки яркости. Сигнал A-Dim формируется микропроцессором монитора и изменяет величину напряжения постоянного тока. Увеличение сигнала A-Dim приводит к увеличению напряжения обратной связи и наоборот. Правда при регулировке яркости с панели управления монитора, значение изменяется только в пределах от 1 до 10 единиц.

Если же вам регулировка по каналу A-Dim покажется недостаточно удобной, то вы можете воспользоваться каналом B-Dim, но тогда вам придётся модифицировать схему драйвера, т. к. при подключении к каналу B-Dim вы получите инвертированное управление. Т. е. при увеличении яркости в меню, подсветка будет становиться тусклее, а при уменьшении яркости — ярче. Если вам это не важно, или подсветка и так вас устраивает, то подключайте к шине A-Dim и не парьтесь. Я поступил именно так. Если изучить вопрос более детально, я рекомендую вам вот эту статью. Всё очень понятно и доходчиво написано, а так же имеются схемы модификации драйвера.

Осталось разобрать, что и куда подключать. У нас имеются следующие провода на драйвере:

  1. VIN  — плюс питания DC 10-24V (красный провод)
  2. ENA — отключение/включение подсветки 0 — 3,3V (желтый провод)
  3. DIM — регулировка яркости светодиодов 0,8 — 2,5V (желтый провод)
  4. GND — минус питания (черный провод)

Осталось определиться, куда припаять их на плате монитора.
Тут тоже всё достаточно просто. Внимательно смотрим на плату, там всё подписано. Таким образом, моя схема подключения драйвера выглядит вот так:

  1. VIN  — 2 контакт разъёма монитора.
  2. ENA — 8 контакт разъёма монитора.
  3. DIM — 7 контакт разъёма монитора.
  4. GND — 3 контакт разъёма монитора.

Собираем, проверяем. Всё работает.

Подсветка работает

Даже на полной яркости работа подсветки меня устраивает. Но работа по такому типу подключения накладывает ограничения, о которых я писал выше, при регулировке яркости, сила подсветки меняется только на первых 10 делениях. Т. е. в меню вся шкала составляет от 0 до 100, яркость изменяется только на этапе от 0 до 10, на этапе от 11 до 100 уже ничего не меняется, яркость находится в максимальном значении. Более понятно я думаю, станет, если вы сами поэкспериментируете и решите для себя, как вам больше подходит. Меня же устроил и такой вариант.

Ремонт электронной книги Digma s683G

Не так давно, отправившись в отпуск, мы взяли с собой электронные книжки Digma s683G. У меня и у жены одинаковые книги, в принципе они нас более чем устраивают.

И вот по своей криворукости, по случайности, я раздавил экран на своей книге. Долго расстраивался, ещё больше расстроился, когда увидел цену на новый экран с сенсором, как стоит в оригинале у книги.

Разобрав книгу, сразу проверил модель экрана, которая установлена с завода. Модель — ED060XCD, к сожалению, найти именно такой экран крайне проблематично.

Модель экрана ED060XCD

Поэтому, я начал искать аналоги и наткнулся на следующую модель — ED060XCD, может показаться, что это точно такой же экран, но НЕТ. Будьте внимательны, у экрана с Ali, всего 2 шлейфа, вместо 3-х. У данного экрана отсутствует сенсор. Экран с сенсором, стоит несколько дороже. Модель с сенсором — ED060XH7. Платить больше 2 т.р. я смысла не видел, проще было купить другую книгу на Авито в районе 3,5 т.р. А т. к. сенсор мне не особо необходим, я решил заказать экран без сенсора.

Новый экран для книги

Новый экран пришёл достаточно быстро. Как и ожидалось, данный экран без сенсора. Упаковано всё было достаточно хорошо.

Дальше дело было за малым, разобрать книгу и заменить старый экран на новый. В общем, отщёлкиваем заднюю крышку (держится она только на защёлках). Отщёлкивать защёлки лучше начинать сверху.
После того, как раскрыли книгу, убираем весь скотч, закрывающий шлейфы, отщелкиваем шлейфы и выкручиваем все болтики (включая шлейфы боковых кнопок).

Самое сложное — аккуратно отклеить АКБ от старого экрана, будьте осторожны, т. к. стекло экрана легко крошится. Вообще, решение, на мой взгляд, очень глупое, клеить АКБ в обратной стороне очень хрупкого экрана. Поэтому, после того, как я отклеил АКБ от старого экрана, я убрать с него весь 2-х сторонний скотч.

Теперь, отклеиваем старый экран и выбрасываем его, он нам больше не пригодится. На его место ставим новый экран. Я приклеил новый экран на старый скотч, хотя при желании, можно наклеить и новые полосы скотча.

Старый и новый экраны

Трещина на старом экране появилась при попытке отклеить АКБ. Так что, если решите менять АКБ, отклеивайте его крайне осторожно, чтобы вместе с ним не заменить и экран.

Далее, собираем всё в обратном порядке. Чтобы в дальнейшем избежать каких-либо проблем с АКБ (например, при его замене) я решил просто приклеить его скотчем. Благо вес у него минимальный и вряд ли, он будет болтаться.

Сборка книги в обратном порядке

Если кому-то вдруг пригодится, АКБ установлен в книге 306070PL 1500 мА на 3,7 В. Замена на Ali. Код 306070 обозначает размеры АКБ.

Ну и в финале, защёлкиваем крышку, включаем и проверяем. Особых отличий, кроме сенсора, у нового экрана нет. Небольшая полоса затемнения в подсветке, но она не мешает, т. к. расположена в зоне, где не бывает текста. А так в целом, очень неплохо.

Проверка книги

P.S. После установки нового экрана, к сожалению, стал глючить спящий режим. Если оставить книгу в спящем режиме минут на 5-10, то выйти из него она уже не может. Помогает только Reset. Как решить данную проблему, пока не выяснил.

ВАЖНО! Решением данной проблемы поделился в комментариях Андрей: От разбитого экрана отрезаем шлейф с микросхемой от сенсора и устанавливаем его в гнездо на плате. После этого книжка нормально выходит из спящего режима.

Я к большому сожалению свой старый экран к этому времени уже выбросил, так что проверить и сделать «как надо» у меня возможности уже нет. Спасибо за решение проблемы Андрею.

Вторая жизнь китайского геймпада для PS4 Dualshock v.1

Небольшая предыстория.

Попал ко мне на днях неоригинальный геймпад для PS4 Dualshock старой версии v.1. Тот самый, который ещё без световой полосы на тач-панели. Достался он мне за совсем символическую цену.

В общем, на руках китайская реплика геймпада для PS4 Dualshock v.1, модель CUH-ZCT1U. С виду, крайне похож на оригинал, всё целое. Единственное, что выдаёт неоригинал, это более тугие стики. Предыдущий хозяин видно разбирал, пытался реанимировать и пр. Я тоже разобрал, проверил, собрал всё, как положено, докрутил все болты и начал изучать вопрос.

В общем-то, геймпад подключался и работал, но на прошивке 5.55 (да и на других версиях встречается аналогичная проблема) после 5-10 минут работы, связь между PS4 и геймпадом терялась и помогала только перезагрузка геймпада.

В интернете достаточно много разных прошивок, но не так много тем обсуждений и разборов полётов, так сказать.

И так, мне удалось найти информацию о двух принципиально разных моделях геймпадов (есть конечно различные множества, но всё сводится к их прошивкам). Мне попался геймпад, который не принимает прошивки с сайта Game Pad 4, а так же прошивки вроде P4 BT Wireless Controller_V30_20180309 (и другие версии).

В программах к этим прошивкам, в инструкции указывается, что геймпады загоняются в режим прошивки комбинацией:

кнопка вправо + L3 + reset

В моём же случае, геймпад переводится в режим прошивки комбинацией:

кнопка вниз + треугольник + reset

После чего можно подключить геймпад к ПК и любая программа увидит его, как устройство, готовое к прошивке.
Увы версии с Game Pad 4 или P4 BT Wireless Controller_V30_20180309 завершаются с ошибкой. К «окирпичиванию» это не приводит, но всё же прошивка не заливается в геймпад.

Данный геймпад отличается серией прошивок. Прошивать его необходимо утилитой Firmware Update Tool, заточенной специально для геймпадов. В интернете уже есть несколько версий данной утилиты, от версии 1 до версии 2.3.

Я столкнулся со следующей проблемой. Сначала я прошил утилитой Firmware Update Tool 1.0, ситуация не изменилась, геймпад продолжал отваливаться и зависать, я пробовал комбинации при подключенном геймпаде, для обновления кодов. Скажу сразу, на данных моделях геймпадов, комбинации типа «Зажмите R3 и далее...» НЕ РАБОТАЮТ.

Так я дошёл до прошивки Firmware Update Tool 2.3 и столкнулся с другой проблемой. После прошивки данной утилитой, геймпад просто никак не обнаруживался приставкой. Ни по Bluetooth, ни по USB. На предыдущей версии Firmware Update Tool 2.0 всё обнаруживалось, но тем не менее не избавляло от зависания геймпада. Решение оказалось простым и гениальным. Перед прошивкой на версию 2.3, необходимо в настройках консоли отсоединить все устройства. А затем, после прошивки на версию 2.3 подключить геймпад по USB и задействовать на консоли. После данных манипуляций, геймпад начинает работать на прошивке 5.55 стабильно и уверенно.

P.S. Пара слов о другой модельной ветке геймпадов. Есть геймпады, которые прошиваются прошивками с сайта Game Pad 4 или прошивкой P4 BT Wireless Controller_V30_20180309. С ними всё немного по другому. Они тоже отваливаются, но на сайте Game Pad 4 выходят обновлённые прошивки при обновлении версий ПО для PS4. Т. е. по идее при смене ПО на консоли, достаточно просто перепрошить геймпад. А так же, есть комбинация, которую можно набрать на самом геймпаде, для его обновления. Последняя действующая комбинация на момент написания данной статьи, такая:

Зажимаем и держим R3, вверх, квадрат, треугольник, квадрат, крестик, квадрат, кружок, влево. Зажимаем и держим L3 (R3 не отпускаем). Ждем пока панель замигает и погаснет и отпускаем.

«Как там погода в Питере...» (с)

Первое, и самое главное, что бросается в глаза, когда приезжаешь из Челябинска в Питер — невероятно чистые улицы. Их моют, поливают, чистят. А в Челябинске обычно ждут, пока всю грязь не унесёт ветром... Суровый город.

Ещё отличная и замечательная черта Питера, это то, что там до сих пор (да наверно никуда и не пропадали) субкультуры и большое количество людей, которые не стесняются необычно выглядеть.

Ну и конечно главное в Питере — ПОГОДА, уж она то меняется по нескольку раз на дню, а пол людям гуляющим по улице крайне тяжело определить, какая там погода за окном.

Ранее Ctrl + ↓