9 заметок с тегом: инструкция
9 заметок с тегом

инструкция

Подготовка и установка магнитолы

И так, с покупкой новой машины Kia Ceed FL 2011 года выпуска, я решился таки на покупку 2 DIN магнитолы на замену штатному ГУ, т. к. штатный магнитофон выдаёт не качественный звук, обладает низким (я бы сказал, вообще никаким) функционалом и раздражает работой некоторых функций, таких, как например random играющий каждый раз песни в одном и том же порядке и начиная при этом каждый раз с одного и того же трека. Про различные вариации этого самого random’а я вообще молчу.

Прочитав множество тем на форумах и в ВК, я увидел пару постов про китайские универсальные магнитолы 2 DIN на Android. В принципе, сами магнитолы не новы, но все различаются функционалом и размерами. Т. к. размеры у таких магнитол «универсальные», под каждую такую универсальную магнитолу, приходится подбирать ещё и переходную рамку.

Выбор ГУ осложняется подбором такой магнитолы, чтобы в идеале работали кнопки на руле, а так же всё остальное. Как показала практика установки нескольких владельцев Kia Ceed (рестайлинг 1го поколения), хорошим вариантом является вот такая магнитола Quad core 2 din android 5.1.1. Имеется ветка обсуждения на 4PDA, там если что, можно почитать, посмотреть.

Она обладает достаточно хорошим процессором, на борту идёт Android, есть встроенные GPS, WiFi, возможность подключения 3G модема, камеры заднего и переднего вида и пр. Размер экрана составляет 7 дюймов. В общем и целом, достаточно неплохо за такую стоимость.

Одновременно заказал рамку, магнитолу и камеру заднего вида. Раз такая магнитола, надо пользоваться по полной.

Камеру заднего вида для Kia Ceed FL 2011 за 742 рубля заказал у другого продавца.

Единственный минус покупки данного аппарата, необходимость приобретения переходной рамки. Хотя как сказать, минус. Можно купить магнитолу, что называется «штекер в штекер», не заморачиваться с покупкой рамок, но цена таких аппаратов на порядок, а то и два, выше указанной магнитолы. Рамка с доставкой обошлась мне в 1260 рублей. Доставка компанией CDEX.

Плюшки

И вот, рамка пришла первой, доставили за 5 дней. После заказа на сайте, сразу позвонил менеджер, уточнил данные и сказал, что сегодня же отправит рамку. В общем, всё отлично.

Упаковано надёжно Рамка Небольшой подарочек Качество на высоте

После рамки, через несколько дней, пришла магнитола. ГУ я заказал 11 числа, потом после общения с продавцом, была стадия проверки и тестирования, дня 3-4, в общем посылку отправили 15 или 16 января. Трек номер стал отслеживаться на второй день. Т. к. доставка осуществляется SPSR, а отзывы про их курьеров оставляют желать лучшего, по треку я отслеживал посылку и когда она прибыла в Челябинск, я сам поехал в офис SPSR и забрал там посылку.

Многие пишут, как заказывают магнитолу, выкладывают ссылки и пр. но зачастую никто не пишет, какую именно модель он покупает. Я заказал версию с Тайваньским экраном и с универсальными ISO портами для подключения. Тайваньские комплектующие считаются более качественными (не знаю так ли это на самом деле), поэтому переплатил немного «за качество». Итоговая стоимость ГУ вышла — 10550 рублей.

Магнитола Доставка SPSR

Дальше потребовалось найти и заказать переходник для антенного провода. Благодаря помощи моего друга, в Технопоинте был найден нужный переходник ISO ANT-1 фирмы Intro, который тут же был заказан за 190 рублей.

Камеру и переходник я получил в один день. Пока получал в магазине переходник, пришла СМС о посылке и каково же было моё удивление, когда я получил на почте камеру.

ISO ANT-1 ISO ANT-1 Камера заднего вида Камера заднего вида Камера заднего вида

Подготовка

Переходим к подготовке. Хочу выразить огромную благодарность ребятам из Ceed Club за консультации по выбору магнитолы и отдельную благодарность Сергею Джанумяну с Drive2 за крутейший мануал по подключению магнитолы на Ceed. Все подключения, провода и замечания я взял из его инструкции, чтобы не изобретать велосипед.

Нам потребуется:

  1. Антенный переходник ISO ANT-1, куплен заранее.
  2. Врезные колодки для разветвления проводов, берите с запасом, штук 5-6, они не дорогие.
  3. Провод для подключения штатного USB (из инструкции Сергея).
  4. Провод для подключения штатного AUX (из инструкции Сергея).
  5. Провод для подключения подсветки блока USB-AUX.
  6. Клеммы и штекера на провода, термоусадка, провода, изолента и пр. мелочёвка.
  7. Шайбы, гроверы или что-нибудь аналогичное для подгона магнитолы по месту.
Тюльпаны, клеммы, зажимы Немного провода

Примечание

Хочу сделать небольшое отступление и рассказать для начала про провода питания, уж слишком часто этот вопрос будоражит умы. Есть на магнитоле 3 питающих провода. 1 — минус и 2 — плюса. В чём же разница обсуждалось неоднократно, но всё же. Если цвета стандартные, то назначение в колодке питания такое:

  • жёлтый толстый провод — основной питающий «+» (плюс). Можно пускать через предохранитель прямо с аккумулятора, питание на нём пропадать при выключении зажигания не должно.
  • чёрный толстый провод — это питающий «-» (минус). На него постоянно подаётся «-» т. е. постоянно находится на массе.
  • красный тонкий провод — вот именно он чаще всего и вызывает вопросы. Это управляющий провод ACC от зажигания. На нём присутствует «+» когда ключ зажигания в положении ACC. Если вытащить ключ, магнитола выключиться (данная модель перейдёт в спящий режим).

Зачастую, данный провод соединяют с питающий жёлтым проводом (подают на него постоянные +12 вольт). Таким образом магнитола будет работать всегда с ключом или без. При обычном подключении магнитола будет выключаться при извлечении ключа (именно эта модель, будет выключаться и включить её без ключа не выйдет). Т. е. при нажатии на кнопку включения магнитолы без ключа, ничего происходить не будет. Поэтому я всегда, устанавливая магнитолы на всех машинах, просто подключаю провод ACC на прямой «+» и включаю/выключаю магнитолу руками. В нашем же случае, делать этого НИ В КОЕ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ! Если соединить красный и жёлтый провода вместе, то магнитола будет работать постоянно, а при выключении будет засыпать, но НЕ ПОЛНОСТЬЮ. Потребление в таком состоянии будет составлять почти пол ампера и запросто опустошит ваш аккумулятор. Таким образом провод ACC подключается ТОЛЬКО через ключ зажигания.

НО! В Сидах, красный и жёлтый провода имеют противоположные назначения. Т. е. на красном проводе постоянно присутствует «+», а на жёлтом, появляется только при включении зажигания. Об этом я расскажу чуть позже и с фотографиями.

Пайка

Приступаем к пайке.

По мануалу и советам Сергея, я спаял переходник для USB, AUX и подсветки блока USB-AUX.
Для удобства, размещу у себя в блоге схему и фотографии опубликованные Сергеем.

У меня получились похожие конструкции, за исключением ещё одного провода, который Сергей не сфотографировал. Провод с кольцом для организации дополнительной минусовой клеммы. Она понадобиться нам для подключения провода для кнопок руля на землю, а так же для заземления провода «Brake» от магнитолы.

Установка

Приступаем к установке. Снимаем переднюю панель и откручиваем штатную магнитолу.

К сожалению, отверстия на магнитоле и на рамках крепления совершенно не совпадают. Поэтому я просверлил пару дополнительных отверстий, чтобы рамки хотя бы более менее стояли на необходимом мне уровне. Фото с размерами прикладываю. Попал не «тютелька в тютельку», но очень близко. Поэтому мне пригодилась ещё пара шайб.

Подключение проводов

Как я уже писал выше, на наших Kia Ceed по умолчанию распиновка проводов не стандартам и поэтому требуется в одной из фишек, поменять местами красный и жёлтый провода. Получается, что «жёлтый» — это «+» от ACC. А «красный» — это постоянный плюс от аккумулятора.

После того, как мы поменяли провода, можно приступать к подключению оставшихся проводов кнопок руля, «Break» и «ILL» (отвечает за подсветку кнопок на магнитоле).

Берём, заранее заготовленный провод с «колечком» и прикручиваем его на «массу». Для этого скручиваем гайку, которая расположена под магнитолой и одеваем на болт наш провод. Заземление готово.

откручиваем гайку

Теперь подключаем заземление с проводом «Brake» от магнитолы. Заземление «ручного тормоза» готово, это необходимо, чтобы можно было смотреть видео во время движения. Для водителя это конечно ОПАСНО, но зато пассажирам скучать не придётся.

Так же от заземления необходимо пустить провод на 5 клемму кнопок руля, без этого кнопки на руле работать не будут. Чтобы не считать контакты, просто сделайте как показано на фото. А от провода «KEY» магнитолы надо пустить провод на 6 контакт зелёного разъёма, рядом с проводом заземления. (см. последнее фото).

соединяем провода заземляем

Теперь, подсветка кнопок на магнитоле. Провод «ILL» необходимо присоединить к плюсу от «ACC», в нашем случае, это получается жёлтый провод. Я сделал это при помощи врезной клеммы или можно просто сделать скрутку.

Подключение кнопки ILL

С проводами почти закончили. Дальше подключаем все необходимые провода: GPS антенну, внешний микрофон, провода на AUX и USB (их придётся протягивать вниз к прикуривателю), питание и провод от камеры заднего виде (камеру я подключал потом отдельно, т. к. потребовалась протяжка кабеля от задней двери до магнитолы).

Важный момент. Главное не забыть подключить управляющий провод включения камеры заднего вида. Кто-то тянет провод от фонаря заднего хода, с которого собственно и берётся питание камеры заднего вида. Я же взял управляющий сигнал от фишки, расположенной в левой стойке (откуда любят брать питание для регистратора).

К сожалению, фотографий процесса установки камеры заднего вида у меня нет, но там всё просто. Камеру поставил вместо одной из ламп освещения заднего номера, под камеру подложил резиновую прокладку, чтобы не попадала влага. Провод при помощи жёсткой проволоки пропустил под потолком, а питание взял от фонаря ХЗ.

После того, как все провода были подключены, поставил магнитолу на штатное место и начал подгон по высоте, одно и из самых проблемных мероприятий в установке. Потому что даже небольшой перекос из-за переходной рамки заметен. У меня получилось так: верхние крепления встали без шайб, а под нижние я подложил по одной шайбе с каждой стороны. Саму же рамку я пытался приклеивать скотчем, но выходило не очень, так же с рамки пришлось удалить бархатные наклейки, чтобы рамка села плотнее. После этого я промазал края супер клеем и просто приклеил рамку.

GPS антенна идеально входит в проём над магнитолой и по высоте и по ширине. И там закрепляется магнитной стороной на имеющейся рампе.

Вот в общем, что получилось в результате.

Есть конечно небольшой зазор между магнитолой и рамкой, но со временем я подклею там небольшой слой войлока и думаю будет вполне себе отлично.

Не забудьте протянуть провода AUX и USB вниз к прикуривателю, а дель по схеме Сергея подключить их, а так же провода подсветки.

Всем удачи на дорогах.

18 сентября   Kia Ceed FL 2011   Quad core 2 din android 5.1.1   ГУ   инструкция   магнитола   машина   Установка

[Инструкция] Чистка и замена термопасты нетбука MSI U210

Со временем заводская термопаста ноутбуков (нетбуков) высыхает и затвердевает до ужасного состояния. Чем сильнее термопаста высохла, тем тяжелее её потом будет удалить. Высохшая термопаста становится абсолютно не теплопроводной, тепло не отводиться от элементов, что приводит к постояному перегреву процессора и видеокарты и может вызвать их поломку.

Поэтому если вы заметили, что ваш ноутбук или нетбук стал греться значительно сильнее, постарайтесь не затягивать с чисткой системы охлаждения и заменой термопасты на новую.

В данной статье я расскажу про разбор и замену термопасты нетбука MSI U210.

Симптомы нетбука MSI U210: сильный нагрев корпуса, шум работы вентилятора, заряжается через раз (необходимо шевелить штекер) и медленная работа системы.

Вот такой вот нетбук MSI U210 Переворачивает нетбук. И отсоединяем аккумулятор.

Откручиваем все болты снизу.

На рисунке показаны не все болты, будьте внимательны. Выкручиваем болты и акккуратно откладываем их в сторону.

После того, как все болты откручены, снимаем верхнюю крышку и отключаем жёсткий диск.

Снимаем крышку нетбука. Вынимаем жёсткий диск и откладываем в сторону.

Теперь необходимо снять клавиатуру. Для этого переворачиваем нетбук и открываем верхнюю крышку. Клаиватура, помимо выкрученых болтов, держится на небольших защёлках. Аккуратно отодвигаем их отвёрткой и приподнимаем клавиатуру.

Переворачиваем нетбук и открываем крышку. Аккуратно отодвигаем защёлки и приподнимаем клавиатуру.

Можем приступать к снятию нижней части корпуса нетбука и снятию системы охлаждения. Переворачиваем нетбук и снимаем нижнюю часть корпуса. После чего, откручиваем и снимаем систему охлаждения.

Нетбук без нижней крышки. Откручиваем 3 болта крепления системы охлаждения. Откладываем выкрученые болты отдельной группой. Снимаем систему охлаждения, отсоединив перед этим питающие провода кулера от материнской платы.

Удаляем старую термопасту с трмотрубок и с процессора. Т. к. просто стереть термопасту не получается, ввиду того, что она сильно засохла, необходимо несколько раз замочить её в спирте. После каждого замачивания аккуратно протираем процессор тряпочкой до полной очисти от старой термопасты.

Старая засохшая термопаста. Иногда приходится даже аккуратно соскабливать отвёрткой или пинцетом. Отмачиваем старую термопасту в спирте. После чего, протираем тряпочкой. Ещё раз. Всё, старая термопаста удалена, можно наносить новую.

Как обычно, я использую пасту КПТ-8. Кто-то может быть против, но паста хорошо зарекомендовала себя, не засыхает со временем и купить её можно почти в любом радиотехническом магазине.

Наносим небольшое количество пасты на процессор. Термопасты не должно быть много, не надо лепить, чтобы вытекало, как некотрые любят. Теперь аккуратно растираем пасту по процессору. Возвращаем систему охлаждения на своё законное место.

По поводу зарядки.
Владелец нетбука с большим усердием вставлял зарядное устройство и несколько раз зацеплялся за провод. В результате пластиковый разъём раскрошился и отвалилась пайка с обратной стороны разъёма. Разъём был успешно подпаян, а пластиковая часть подклеена.
Собираем нетбук и возвращаем владельцу.

После замены термопасты нетбук стал значительно меньше греться и перестал тормозить.

2012   MSI   U210   инструкция   нетбук   ноутбук   работа   разборка   ремонт   хобби   чистка

[Инструкция] Прогрев GPU и чипов памяти видеокарты

На столе у меня очутилась видеокарта Gigabyte GA-NX76G512P-RH. Минус данной линейки моделей — пассивное охлаждение. На работе у нас таких видеокарт уже вышло из строя порядка 5 или 6 штук и подозреваю, что до меня заменили ещё столько же.

Симптомы: при старте системы, чёрные экран и полное отсутствие каких либо признаков включения видеокарты.

Главная причина перегрев, а как следствие вздутие конденсаторов, отвал GPU или чипов памяти. Иногда удаётся восстановить, иногда нет. Да и восстановленые после прогрева видеокарты с вероятностью 60% могут выйти из строя.

Итак, опишу процедуру прогрева и ремонта видеокарты более подробно.
Для прогрева GPU и чипов памяти я использую небольшой, простой в использовании, нижний подогрев Lukey 863. Для домашнего использования, более чем достаточно. Паяльная станция Lukey 852D+. Оборудование самого начального класса, я не занимаюсь ремонтом профессионально, поэтому для меня более, чем достаточно.

Нижний подогрев Lukey 863. В качестве подкладок использую старые аллюминиевые насадки на плойку. Собственно, подопытная видеокарта. Помимо отвала памяти, имеется один вздувшийся конденсатор.

Перед началом работы, снимаем с видеокарты охлаждение и устанавливаем видеокарту на нижнем подогреве. Зазор между видеокартой и подогревом оставляем порядка 1-1,5 см.

Видеокарта без охлаждения. Старую термопасту желательно удалить до начала прогрева. Устанавливаем видеокарту на подложки. Зазор оставляем не менее 1 см.

После того, как карта установлено на подогреве, включаем на минимальной температуре и постепенно повышаем температуру до максимума (для меня максимум 250 С°). А затем слегка нагреваем GPU сверху термофеном.

Подогрев начинаем с минимальной температуры, постепенно повышая. Затем сверху немного негреваем GPU термофеном. Я прогревал в течении 10 секунд при температуре ~300 С°

Затем, необходимо нанести под GPU немного флюса. Я использовал дешёвый флюс YX-223.
Сразу после нанесения флюса на плату под GPU я начал прогрев последнего, постепенно повышая температуру. Скажу сразу на видеокарте использовался безсвинцовый припой (ох уж эти «зелёные»), поэтому максимальная температура при которой я паял GPU и чипы памяти 430 С°. Все элементы остались в порядке, но такая температура позволила полностью расплавить припой под чипами. Чип GPU необходимо прогревать круговыми движениям с постеменным повышением температуры 10-15 минут, слегка двигая его пинцетом.

Для нанесения флюса я использую зубочистку. Флюс наносим аккуратно по периметру чипа. Постепенный прогрев GPU. Сразу после GPU греем память. Предварительно сдобрив всё тем же флюсом. Очень осторожно проверяя пинцетом поплыл ли чип. Будьте предельно осторожны, одно неловкое движение и поможет потом только ребол чипа. Прогреваем все чипы памяти до единого.

После окончания прогрева постепенно начинаем снижать температуру фена и нижнего подогрева. Феном слегка подогреваем плату сверху чтобы от резкого переохлаждения текстолит не повело.

Теперь при помощи паяльника паяльной станции выпаиваем старый вздувшийся конденсатор и заменяем его новым.

Старый конденсатор.

Теперь, когда плата окончательно остыла и её можно без опасения и риска, получения ожога, взять в руки, очищаем её от флюса оставшегося после пайки. Для удаления остатков флюса я использую ватные диски и ватные палочки смоченые в растворе спирта.

В труднодоступных местах очищаю ватной палочкой. А большие площади очищаю при помощи ватного диска.

Ну вот, теперь когда флюс удалён и все детали на месте, наносим пасту КПТ-8 на теплоотвод чипа GPU и возвращаем на место систему охлаждения.

Наносим пасту КПТ-8 или любую другую термопасту. Устанавливаем радиатор в исходное положение.

P.S. Видеокарта успешно запустилась и работает до сих пор. К сожалению сделать фотографии работы забыл.

[Инструкция] Ноутбук Rover Nautilus V572 VHB

Сегодня попал ко мне в руки ноутбук Rover Nautilus V572 VHB, симптомы: жутко шумящий вентилятор, характерный звук трещотки.

После того, как нижний отсек был открыт, я окончательно убедился, что не стоит покупать Rover’ы, какой бы привлекательной не была цена.
Фотографии делал в отсутствии фотоаппарата на свой айпод, поэтому прошу прощение за качество снимков.

Первое что бросается в глаза, это вываливающаяся из отсека батарейка, которая просто болтается на проводах.

Батарейка держится просто на проводах Один из иодулей тоже держится только на разъёме

Система охлаждения просто ужасная, хуже я пока не видел. Чтобы снять холаждение необходимо открутить ВСЕ болты, которые в свою очередь являются несъёмными (приделаны прямо к охлаждению). И при выкручивании очень сильно подымают охлаждение. Поэтому пришлось откручивать все 8 болтов постепенно, чтобы ничего не повредить.

Система охлаждения снимается крайне неудобно

Как и следовало ожидать, термопаста за всё время использования ноутбука ни разу не была заменена и превратилась в не оттираемую «карамель», пришлось несколько раз отмачивать видеочип, процессор и радиатор в спирте. В последнее время довольно часто приходится сталкиваться с такой проблемой, причём даже на новых ноутбуках и нетбуках. Снимать старую термопасту с чипов необходимо с максимальной осторожностью, чтобы не повредить элементы.

Совет: если вы заметили, что у вашего ноутбука или нетбука «температура», то необходимо в срочном порядке проверить термопасту и продуть отверстия радиатора.

Термопаста на процессоре стала засохшей карамелью Система охлаждения. Выполнена ужасно. На фото плохо видно, но медные термотрубки ужасного качества. Термопрокладки больше напомнили советский пластырь, ужасное качество

Дальше, интереснее. После того, как кулер системы охлаждения был снят, выяснилось, что крыльчатка никак не закреплена. Т. е. обычно, на оси крыльчатки имеется стопорное кольцо, в данной модели оно отсутствует. Крыльчатка снимается без лишних манипуляций. Таком образом, причиной треска служит крыльчатка, которая свободно ходит вверх и вниз задевая металлические части радиатора. Для временного решения (в виду отсутствия нового кулера на замену) пришлось немного выгнуть крышку системы охлаждения.

Крыльчатка снимается элементарно, не имея стопорного кольца Слегка выгнутая крышка системы охлаждения

Не самая удачная модель ноутбука, если возникнет желание приобрести такой, бейте себя по рукам, но ни в коем случае не покупайте.

2012   Nautilus V572 VHB   Rover   инструкция   ноутбук   работа   ремонт   чистка

[Инструкция] Перевод привязанного jailbreak’а в непривязанный iOS 5.0.1

На вашем устройстве уже установлен привязанный jailbreak 5.0.1 и вы хотите изменить его на непривязанный? Тогда, вам поможет фикс от команды Chronic Dev-team, они выпустили новый Cydia-твик, который называется Corona для тех, кто уже сделал привязанный jailbreak 5.0.1 и хочет перевести его в непривязанный. Давайте посмотрим, как это делается.

Примечание: если у вас ещё не установлен jailbreak, то вам необходимо воспользоваться пошаговым руководством опубликованым тут, если же у вас уже установлен привязанный jailbreak 5.0.1, то продолжайте читать.

Поддерживаемые устройства:

  • iPhone 4 (GSM — CDMA)
  • iPhone 3GS
  • iPod touch 4G
  • iPod touch 3G
  • iPad 1

Как перевести привязанный jailbreak 5.0.1 в непривязанный:

Запустите Cydia и выполните поиск «Corona 5.0.1 Untether», вы найдёте его в бесплатном репозитории BigBoss’а. Установите приложение. Поздравляем, теперь у Вас непривязанный jailbreak 5.0.1 ;)

Оригинал статьи

2012   ipad   iPhone   ipod   инструкция   непривязанный jailbreak 5.0.1
Ctrl + ↓ Ранее