В наушниках по жизни

Ремонт кард-ридера ASUS ROG Ally Z1

Mon, 10 Nov 2025 21:21:05 +0500

Всем привет.

Не так давно, около полугода назад я стал обладателем портативной приставки ASUS ROG Ally Z1. Брал я её не новую в целом всё работало и устраивало. В комплекте была карта памяти на 1 Тб, но это была китайская карточка, глючная, которая глючила с самой покупке даже при работе в ноутбуке. Из-за отсутствия необходимости, я просто извлёк карту памяти и выкинул её.

Когда настало время воспользоваться новой картой памяти, я обнаружил, что меня постигла участь многих обладателей ASUS ROG Ally Z1, а именно, выход из строя кард ридера. Проблемой это не стало, т. к. сейчас можно купить обычную флешку с USB Type-C или использовать док станцию. Однако, я задался вопросом, почему так случается и как починить кард-ридер. Перечитав много форумов, перепробовав все возможные советы, заменив драйвера и пр. я просто смирился с мыслью, что единственный оставшийся вариант, это замена контроллера. В целом, менять контроллер ради работы кард-ридера особо не хотелось, да и смысла большого не было.

Но на днях, я случайно наткнулся на видео, в котором человек восстанавливал работу кард-ридера обычной заменой самовосстанавливающихся предохранителей в обвязке контроллера. Меня это заинтересовало, такого метода не встречал ни одной из статей.

Посмотрев видео, я обратил внимание на упоминание поста на Reddit, в котором автор провёл небольшое исследование и провёл ремонт кард-ридера приставки именно заменой (установкой перемычки) одного из предохранителей. Собственно, вот сам пост.

И так, если коротко. То по теории автора ZuwaiiVR, предохранитель по какой-то причине выходит из строя или переходит в состояние, не обеспечивающее нормальную работу (изменяет сопротивление и пр.). Тем достаточно длинная, с замерами и картинками, кто хочет может почитать более подробно.

В результате, я решил разобрать и свою приставку и проверить данную теорию. В видео и посте слева был установлен предохранитель с маркировкой -G, это самовосстанавливающийся предохранитель 0805L075SL. В моём же случае, на плате установлен предохранитель с маркировкой PT. Полагаю, что это тот же 0805L075SL, только с маркировкой T, который является более мощным по отношению к -G.

К сожалению, с ходу на платах найти аналогичный предохранитель не удалось, поэтому я для проверки поступил, как и автор поста на Reddit, просто поставил перемычку вместо предохранителя для проверки работоспособности.

Сразу оговорюсь, это не является полноценным ремонтом. В любом случае требуется заменить вышедший из строя предохранитель на аналогичный по характеристикам.

По версии автора видео и автора поста на Reddit такая особенность выхода из строя может быть связана с нагревом платы в данном сегменте из-за близости системы охлаждения. В свою очередь ASUS судя по информации при ремонте приставок просто меняет плату целиком.

Часть пользователей, которые заменили контроллер кард-ридера жалуются на повторные выходы из строя и связано это скорее всего не с заменой чипа, а тем, что после нагрева платы феном при замене чипа происходит нагрев предохранителей и они приходят в рабочее состояние. В пользу данной теории говорит и то, что некоторые пользователи восстанавливают работоспособность кард-ридера простой пропайкой контактов предохранителя. Однако данная процедура не всегда помогает.

В моём случае кард-ридер никак не определялся в системе и никакой реакции на карту памяти в операционной системе не происходило. При проверке предохранителя я выяснил, что в моём случае он полностью «пробит» и имеет бесконечное сопротивление. В таком случае выход только один, замена предохранителя на новый.

Данная методика с перемычкой служит исключительно для диагностики работоспособности и не является полноценным ремонтом.

После сборки приставки была установлена новая SD-карта на 256 Гб купленная ранее. В результате проведённых манипуляций кард-ридер заработал как положено. Скорость чтения и записи на карту памяти стабильная.

Надеюсь, что данный метод диагностики и ремонта кому ни будь пригодится и данную информацию станет найти гораздо легче.

Подключение дисплея WINSTAR WH1602A-YYK-CT к Arduino по I2C

Tue, 28 Oct 2025 10:39:02 +0500

Всем привет.

Не так давно решил немного поиграться с Arduino, т. к. опыт программирования и схемотехники имеется, особых проблем разобраться не составило. Ради спортивного интересе решил подключить ЖК-дисплей, который был куплен очень-очень давно. Все статьи в интернете говорят «просто подключите дисплей и подключите библиотеку». Однако, всё может быть не так просто.

Для подключения я решил использовать шину I2C. По идее, подключаться она должна легко и просто. Контакты переходника, соединяются с контактами дисплея и всё отлично работает. НО, всегда есть какое-нибудь НО.
Я столкнулся с 2-мя вопросами:

Подключение модуля I2C.
Некорректная работа библиотек по работе с дисплеем.

И так, по первому вопросу возникла сложность при подключении модуля I2C, т. к. предполагается, что на плате дисплея контакты идут от 1 до 16, где 15 и 16 контакты отвечают за подсветку дисплея. Однако на моём дисплее контакты расположены в последовательности: 15, 16, 1 ... 14. На плате переходника I2C контакты расположены от 1 до 16. Первый контакт переходника отмечен квадратиков вокруг контактной площадки.

Для подключения дисплея пришлось сдвинуть контакты переходника на 2 контакта, а 15 и 16 контакты подключить проводами к соответствующим контактам переходника. Т. е. 15 и 16 выводы переходника соединяем с соответствующими контактами дисплейного модуля.

Можно не подключать контакты 15 и 16, нов таком случае не будет работать подсветка дисплея. Как вариант, можно подать напряжение непосредственно на 15 и 16 контакты дисплея (соблюдайте полярность), но в таком случае вы не сможете управлять подсветкой дисплея программно из Arduino.

После подключения дисплея и подачи питания, проверьте контрастность дисплея, если буквы слишком яркие или наоборот плохо читаемые, то необходимо отрегулировать из отображение подстроечным резистором на плате переходника I2C. Саму схему подключения переходника I2C к Arduino я описывать не буду, так как её легко найти в интернете.

Для работы с дисплеями во всех статьях предлагается использовать библиотеку LiquidCrystal и аналогичные для работе по шине I2C, однако они не поддерживают языки кроме английского без использования костылей и библиотеки давно не обновлялись. Для работы с дисплеем я использовал библиотеку LCDI2C_Multilingual. Пример использования:

#include <LCDI2C_Multilingual.h>

LCDI2C_Russian lcd(0x27, 16, 2);  // I2C адрес: 0x27; Размер дисплея: 16x2

void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();

  lcd.println("Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой.\
  Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой.\
  Выходила, песню заводила, Про степного, сизого орла,\
  Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла.\
  Ой ты, песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем вслед.\
  И бойцу на дальнем пограничье, От Катюши передай привет.\
  Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она поет,\
  Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет.", 4); // подождать 4 секунды между переключением экранов;
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}

В целом, всё отлично работает без каких-либо костылей. Более подробную информацию по работе с модулем можно посмотреть на странице библиотеки на Github, а так же ознакомится с примерами работы с дисплеями.

Всем удачи!

Ремонт МФУ Samsung SCX-4623 (замятие бумаги)

Mon, 27 Oct 2025 12:31:04 +0500

Всем привет.

Достаточно давно в ремонте у нас оказался аппарат МФУ Samsung SCX-4623с достаточно большим ворохом проблем и достаточно долго до ремонта не доходили руки. То не было запчастей, то времени на ремонт.

И так, перечень проблем в данном аппарате и способы их решения:

Проблемы с платой питания, аппарат не включается.
Проблемы с бушингами тефлонового вала печки.
Проблемы с замятием бумаги в лотке 1.
Проблемы с замятием бумаги на выходе из печки.

1. Проблема с платой питания

С данной проблемой всё достаточно прозаично, аппараты данной серии уже не новые и в принципе достаточно капризные. Проблема с питанием вызвана высохшими электролитическими конденсаторами. Замена конденсаторов цепи питания решает данную проблему.

2. Проблемы с бушингами тефлонового вала печки

На нашем экземпляре были изношены бушинги тефлонового вала, за время они уже изрядно износились и вал слегка болтался, хотя сам вал в достаточно хорошем состоянии. Замена достаточно простая, разбираем печку, всё чистим и отмываем и при обратной сборке устанавливаем новые подшипники.

3 и 4. Проблемы с замятием бумаги в лотке 1 и проблема с замятием бумаги на выходе из печки

Проблемы с замятием бумаги на данных аппаратах связаны с соленоидами установленными слева в корпусе аппарата. Они отвечают за своевременный захват бумаги и корректную протяжку листов по тракту. Листы при некорректной работе могут либо не до конца выходить из тракта после печки, либо аппарат может выдавать ошибку «Замятие в лотке 1». В нашем случае имели место обе проблемы. И так, рассмотрим проблемы по порядку.

Обе проблемы связаны с соленоидами. Поэтому разбираем аппарат, снимаем основную плату и откручиваем панель с шестернями, для удобства, рекомендую все этапы разборки фотографировать, чтобы на этапе финальной сборки не оставалось лишних деталей :)

Проблема работы соленоидов заключается в следующем, при включении соленоида к нему примагничивается стопорная лапка, которая отпускает вращение шестерней в определённый момент, и со временем лапки начинают прилипать к соленоидам и не возвращаются в исходное положение. Соответственно аппарат захватывает новый лист в неположенное время и происходит замятие.

Самый простой способ устранения данной проблемы, это убрать упругую накладку с соленоида и лапки, а на их место наклеить кусочки изоленты. Процедура достаточно простая, подробно расписывать её смысла я не вижу, тем более на видеохостингах достаточное количество видео на эту тему.

И вроде бы в обычной ситуации на этом моменте можно заканчивать ремонт и собирать аппарат в обратном порядке, но не в нашем случае.

Немного подсобрав аппарат, мы обнаружили, что ошибка «Замятие бумаги в лотке 1» никуда не ушла. При этом, аппарат не пытался захватывать бумагу и нижний левый соленоид (если смотреть сбоку) никак не срабатывал, при этом на разъёме подключения постоянно было 25 вольт (так быть не должно). Если вручную в момент печати мы отодвигали лапку, то захват листа производился и ошибка не появлялась. Для проверки соленоида подали с лабораторного блока питания +25 вольт, оба соленоида оказались рабочими. Таким образом стало понятно, что дело в плате.

Начали проверку от разъёма подключения данного соленоида и долго искать не пришлось, виной всему стал «пробитый» NPN-Транзистор Q4 с маркировкой 1P.

Заменили данный транзистор на аналогичный. Аналог подобрали из старого компьютерного блока питания с маркировкой LNW, наименование 2N7002BK.

После чего ошибка замятия в лотке 1 ушла и соленоид захвата бумаги стал работать, как и положено.

Вот такая долгая история полного исцеления. Надеемся, данный аппарат ещё послужит и может кому-нибудь пригодится наш опыт ремонта.

Всем удачи.

Ремонт стиков Dualshock PS4

Tue, 15 Nov 2022 23:05:22 +0500

Всем привет.

Не так давно при ремонте оригинального Dualshock PS4 2 ревизии, столкнулся с проблемой, которая нигде не описывается, ну или может быть плохо искал. Все ремонты стиков сводятся к банальной чистке резисторов (потенциометров) или их замене.

Что имеем. Геймпад Dualshock PS4 2 ревизии в отличном состоянии купленный за бесценок. Проблема, сильно дёргаются стики и персонажи в играх сами хаотично передвигаются. Обычно, в таком случае рекомендуют начать с простой чистки резисторов, проверить резистивный слой и пр. В моём случае, каким-то образом пострадали именно внутренние вставки резисторов, а не сам резистивный слой, он то как раз остался в идеальном состоянии.

Ну, думаю, зачем размениваться по мелочам, проще стазу поставить новые резисторы, тем более опыт есть. Сказано сделано. Были установлены резисторы оранжевого цвета на 10кОм каждый. Модель 9 на картинке.

Отзывы вроде хорошие, никаких нареканий. Но, не тут то было. После замены и проверке на Gamepad tester решил запустить Horizon. И сразу стало заметно, что правый стик не позволяет выбрать верхний блок оружия, а так же, что персонаж перемещается несколько медленнее, чем положено. Так же были небольшие отклонения от центра осей.

Ну, думаю наверно надо центровать. Для центровки использовались специальные мини-платы AnalogFix 1.5. Обычно, их приходится применять при замене резисторов, т. к. геймпад откалиброван на заводе под оригинальные резисторы и как откалибровать его повторно никто не знает. Приходится калибровать его подстроечными резисторами.

Но и это не решило проблему, стики отцентровались, но при тестировании, до крайв всё равно не доходило.

В результате, были взяты оригинальные резисторы и запаяны обратно. Затем, в них я установил центральные сегменты от китайских резисторов (там где это потребовалось) и отцентровал стики при помощи AnalogFix.

Как можно заметить, на втором скриншоте с оригинальными резисторам, очерчиваемые стиками круги стали более ровным и практически доходят до границ тестового круга.

В результате получен полностью рабочий и откалиброванный геймпад. Надеюсь данный материал кому-нибудь пригодится.

P.S. Данная проблема связана с тем, что у оригинальных и китайских резисторов, при одинаковом повороте центральной части до предела разные сопротивления. Т. е. если условно должно быть 0 Ом при предельном отклонении стика (как на оригинале), то на китайском резисторе остаётся сопротивление выше 0 Ом, что воспринимается контроллером, как не полное отклонение стика. В одних играх это менее заметно, в других будет критически важным.

Прошивка Naza M Lite в Naza V2 (прошивка 4.02/4.06)

Wed, 02 Nov 2022 11:12:52 +0500

Всем привет.

Сегодня поговорим о прошивке Naza M Lite в Naza V2 (прошивка 4.02/4.06).

Когда-то давно, я прошил свой первый полётный Naza M Lite в Naza V2 при помощи утилиты Naza Upgrade. Было это очень давно. Летал, собственно, как есть и особо не заморачивался.

Но недавно, приобрёл с авито по очень хорошей цене более новую версию Naza M Lite для второго квадрокоптера. Комплект был не прошитый, поэтому и встал вопрос о прошивке. Стал искать информацию о том, как сейчас обстоят дела с прошивкой. Точнее нет, не так. Старыми файлами я прошил новый комплект до версии 4.02, запустил Assistant 2 и увидел, что уже имеется версия 4.06. Начал искать информацию о новой прошивке в русскоязычном сегменте и всё на что я натыкался, это старые древние инструкции по Naza Upgrade, которые все копировали друг у друга.

Некоторые элементарно настолько не актуальны, что утверждают, что на 10ке обновиться нельзя и прочая ересь. На первых страницах поиска найти ничего подходящего не удалось. А вот в зарубежном сегменте нашлось небольшое видео по обновлению на версию 4.06, ну или 4.02, кому как нравится.

Поэтому ниже опишу процедуру обновления Naza M Lite в Naza V2 на Windows 10 x64 и приложу все необходимые файлы. У DJI Assistant 2 удалена цифровая подпись, поэтому файл устанавливается без проблем даже на Windows 10 x64 без всяких танцев с бубном.

И так, перейдём от слов к делу.
На данный момент на руках у меня Naza M Lite, который прошит в Naza V2 версией 4.02. Задача, обновиться до версии 4.06, точно таким же способом происходит обновление Naza M Lite до Naza V2 (4.02/4.06).

Ранее, для обновления необходимо было устанавливать NAZA-M LITE Assistant 1.0, для того, чтобы запустить обновление через поддельный хост. Сейчас же в этом нет необходимости т. к. пошивка осуществляется через стороннюю утилиту.

Поэтому устанавливаем драйвера и NAZA Assistant 2.4 (у данного файла удалена цифровая подпись, которая мешала установке на Windows 10 x64).

Для прошивки я буду использовать утилиту NAZA Tools v1.0. Оригинальная тема автора.

Подготовка и установка программ

Первым делом, устанавливаем драйвер. При подключении к ПК Naza будет определяться, как уверсальное устройство с COM портом. Нам же надо указать, что это устройство DJI. Для установки драйвера на Windows 10 x64 придётся отключить проверку драйверов.

Подключаем Naza к компьютеру, всё определяется, но необходимый драйвер не устанавливается автоматически. Его необходимо установить вручную.

Теперь можно приступать к прошивке. Последовательность действий следующая:

Запускаем NAZA Tools v1.0, контроллер пока не включаем.
Замыкаем выводы F1 и F2, как показано на рисунке в программе.
Включаем контроллер и подключаем его к ПК.
Указываем соответствующий контроллер, версию прошивки и COM порт под которым определилось наше устройство.
Нажимаем кнопку Flash и ждём окончания прошивки.
После завершения прошивки отключаем питание контроллера и убираем перемычку между F1 и F2.
Включаем наш контроллер и запускаем Assistant 2.4.
Скорее всего, после запуска программы вы получите ошибку конфигурации, поэтому необходимо выполнить калибровку в Assistant 2.4.
Проверяем версию прошивки и наслаждаемся полётами.

И так мы получили Naza M Lite, переделанный в Naza V2 с прошивкой 4.06. В целом, всё предельно просто. Самое главное, чтобы во время прошивки не разрядился аккумулятор запитывающий контроллер или не отошёл провод питания.

На этом у меня всё, удачных всем полётов!

Прошивка монитора Samsung S19B150N

Wed, 24 Aug 2022 10:18:31 +0500

Всем привет.

При ремонте монитора Samsung S19B150N, выяснилось, что найти прошивку для данного монитора без регистраций и СМС не так-то просто, поэтому в процессе ремонта была снята прошивка. Снималась на отпаянной микросхеме при помощи программатора.

Ссылка на прошивку монитора Samsung S19B150N

Ошибка #S7-2110 на Samsung Xpress M2070FW

Wed, 27 Jul 2022 00:22:20 +0500

Недавно пришлось столкнуть с ошибкой #S7-2110 на аппарате Samsung Xpress M2070FW. В интернете достаточно немного информации по данной ошибке, тем более, возникает она случайно и не всегда свидетельствует об аппаратных проблемах блока термозакрепления (фьюзера). Пришёл аппарат с данной ошибкой.

Для сброса данной ошибки несколько иной алгоритм, нежели для M2070. Данный аппарат имеет цифровые кнопки на передней панели. Поэтому для данного аппарата, для входа в инженерное меню используются следующая последовательность:

Нажимаем кнопку Menu.
Набираем последовательность #1934 на цифровой клавиатуре.
Нажимаем кнопку Menu.

Попав в инженерное меню, выполняем следующие пункты:

Выбираем Data Menu.
Очищаем ошибки аппарата через пункт **Clear All Errors».
Перезагружаем аппарат.

В большинстве случаев, данная операция помогает избавиться от ошибок и восстановить работу печати Samsung Xpress M2070FW.

Прошивка BIOS ноутбука MSI CX640DX (MS-16Y1)

Fri, 14 Jan 2022 14:30:21 +0500

Всем привет. Сегодня я расскажу и покажу процедуру прошивки ноутбука MSI CX640DX.
На днях, в мастерскую попал ноутбук MSI CX640DX, модель MS-16Y1. Попросили немного проверить, обновить и переустанови ОС с Windows 7 на Windows 10. Особых проблем не возникло, однако, т. к. данный ноутбук официально не поддерживает Windows 10, то после установки драйверов появляется неприятная особенность работы, которая заключается в следующем:

При загрузке Windows, в момент входа в систему, изображение на экране пропадает, но подсветка продолжает работать. Если ноутбук отправить кнопкой включения в спящий режим, то после пробуждения, изображение на экране появляется, однако, после каждой перезагрузки действия приходится повторять, что однозначно неудобно, да и не нормально в целом.

На просторах интернета, на нескольких форумах есть решение от человека, который модифицировал биос и выложил свои труды в сеть, за что ему огромное спасибо. Я буду опираться на форум cyberforum.ru сообщение с номером 6.

Для неподготовленных людей архив и приложенные в нём инструкции могут оказаться совершенно непонятными, поэтому ниже я подробно опишу процедуру прошивки данного ноутбука модифицированным биосом.

Суть заключается в следующем: с оригинальным биосом даже последней версии, ноутбук всё так же будет чернеть при загрузке ОС. Для нормально работы в файл биоса были внесены изменение, не буду углубляться какие, которые позволяют ноутбуку начать нормально работать под управлением Windows 10.

По большому счёту нам потребуется только сам модифицированный биос и программа для прошивки. Но не всё так просто, программа прошивки работает только под управление ОС DOS, поэтому для прошивки потребуется создать загрузочную флешку при помощи специальной программы.

И так, приступим.

Перед прошивкой, я настоятельно рекомендую сделать бэкап оригинального биоса вашего ноутбука. Для этого надо из под Windows запустить программу BIOS_Backup_TooKit.EXE с правами администратора и сохранить файл биоса. Далее можем переходить к непосредственно прошивке биоса.
Скачиваем и запускаем программу RUFUS для создания загрузочной флешки и записи ОС DOS.
Для прошивки BIOS нам потребуется флешка. Вставляем флешку в ПК и запускаем RUFUS. Далее, настраиваем параметры в соответствии со скриншотом и нажимаем «Старт». Внимание! Все данные с флешки будут удалены.

После форматирования на флешке будут файлы ОС FreeDos, нам лишь остаётся закинуть туда программу прошивки и сам BIOS.
Скачиваем и распаковываем архив с программой и модифицированным биосом, вы можете скачать по ссылке на форуме или скачать отдельным архивом прямо с сайта. Все файлы из папки DOS копируем в корень нашей флешки.

Далее, необходимо вставить флешку в ноутбук, перезагрузиться и на старте нажимать F11, затем в появившемся меню выбрать загрузку с нашей флешки. После загрузки, появится командная строка FreeDOS, для запуска прошивки достаточно набрать команду «MOD.bat». Данная команда запустит прошивку BIOS модифицированным файлом.
Ждём окончания прошивки BIOS, после перезагрузки рекомендую зайти в BIOS и выполнить сброс на оптимальные настройки.

Далее всё как обычно, работа ноутбука должна стать нормальной, чёрный экран при загрузке не будет появляться.
Отдельное огромное спасибо пользователю форума под ником antch.

Дополнительно.
Ссылка на оригинальный BIOS снятый с ноутбука клиента.

Как разрезать файл BOIS на примере ноутбука DNS (Clevo W350ET)

Mon, 14 Dec 2020 23:21:01 +0500

Всем привет.

При ремонте одного ноутбука, столкнулся с проблемой, одна из микросхем памяти, оказалась битой. Сам девайс включается, но изображение на экране отсутствует. Ноутбук DNS с материнской платой W350ETQ. После проверки всех напряжений, которые оказались в норме, дошло дело до прошивки микросхем памяти, которых к тому же оказалось аж 2 шт. Одна микросхема, это сам BIOS, вторая микросхема — это память мультиконтроллера. Документацию по ноутбукам Clevo можно найти по ссылке. Там, собственно, имеются и схемы, и пользовательские мануалы и файлы BIOS. И всё бы ничего вроде, качаем файл, запихиваем в микросхемы. Но не тут-то было. Сам файл прошивки в архиве представляет собой один общий файл, на обе микросхемы, соответственно в таком виде, он не подходит для прямой прошивки программатором.

После некоторого поиска на форумах, столкнулся с ГЛАВНОЙ по моему мнению проблемой форумов в российском сегменте интернета — это полное нежелание пользователей делиться знаниями. Это главное отличие российских форумов от зарубежных. Об этом сказано уже много, многие с этим не согласятся, но это увы ФАКТ. Если вы задали не понятный вам вопрос, то вам нахамят, скажут «не умеешь — не лезь», скажут, что вопрос идиотский и не стоит даже его обсуждать и в результате внятного ответа вы не добьетесь. Особенно заметно это на форумах по 1С, кому интересно, почитайте :) Ну да ладно.

Столкнулся и я с проблемой, что BIOS надо разрезать, умельцы с форумов отправляют обращаться к теории, огульно кидают «надо делить файлы», сравнивать файлы со старыми прошивками или вообще предлагают отрастить руки и купить другой программатор.

В результате, НИГДЕ не удалось найти конкретной информации по вполне конкретной модели, при том, что БИОСы могут быть разными и делить файлы надо по-разному. А в моём случае даже не с чем сравнивать т. к. микросхема мультиконтроллера вышла из строя и снять дамп, увы, не представляется возможным.

Ну да ладно, после небольшого отступления, приступим к делу.

И так, на руках плата W350ETQ, у неё имеются 2 микросхемы BIOS. Первая — 2 Мб (U29), сам BIOS. Вторая — 4 Мб (U30) память мультиконтроллера. С репозитория, ссылку на который я давал выше, я скачал архив W3xET_B0222.zip. Распаковываем архив и смотрим его содержимое.

В архиве представлены файлы для прошивки ноутбука путём запуска программы из DOS. Т. к. ноутбук не включается, прошить его данным способом не получится.

Открываем файл FLASH.BAT и смотрим его содержимое. Приведу лишь часть файла:

@echo off

@set BIOS.ROM=W370ET.bin
@if exist MSDM.BIN del MSDM.BIN

Как видим, из кода, для прошивки используется файл W370ET.bin, данный файл прошивается в микросхему 4 Мб (U30), память рядом с мультиконтроллером.

Для примера, я слил старый дамп микросхемы BIOS (та, которая ещё рабочая). Обратим внимание на начало и конец файла.

В архиве, так же имеется файл flashme.bat, открываем его и смотрим код:

fpt -f W370ET.ALL -L 0x200000 -y 
Call flash.bat
fpt /closemnf < yes.txt
Afudos /S /SHUTDOWN

В первой же строке видим важную для нас информацию. Для прошивки используется файл W370ET.ALL, но сам файл весит 6 Мб, что очень много, но 6 Мб — это суммарный размер прошивок наших микросхем.
Так же, можно заметить упоминание адреса «0x200000». Это размер записываемых данных. Откроем файл W370ET.ALL и обратим внимание на начало файла. Начало данного файла полностью совпадает с началом дампа биоса.

Теперь, перейдём по адресу 0x200000, адрес указан в шестнадцатеричной системе, в десятичной это будет равно 2 Мб (2097152 байт). Через задание блока указываем размер от 0 до 2097152.

Выделенный блок и будет нашей прошивкой в микросхему 2 Мб. Данный блок можно скопировать и сохранить в новый файл. Либо отрезать оставшиеся 4 Мб, оставив начальные 2 Мб, а затем сохранить файл с другим именем.

Дальше, обратим внимание на блок, идущий следом за первыми 2 Мб (2097152 байт).

Последующие 4 Мб — это прошивка для второй микросхемы, обозначенной, как U30. Данная часть аналогична файлу W370ET.bin.

Для примера, я взял файл W370ET.ALL, кстати, из расширения файла логично предположить, что он содержит все (ALL) прошивки, и «отрезал» от него первые 2 Мб, и сохранил данный файл с именем W370ET_.bin. Затем, через инструмент сравнения сравнил полученный файл с файлом W370ET.bin. В результате, данные файлы полностью идентичны.

Надеюсь, что данная статья поможет вам разобраться в практической части вопроса работы прошивками BIOS для некоторых моделей ноутбуков.

Важное примечание, части прошивок BIOS’ов могут идти в разном порядке. В данном случае порядок был 2/4 Мб, а может быть 4/2. Для проверки, желательно иметь хотя бы 1 дамп из микросхемы с самого ноутбука.

ВАЖНО. На данных моделях прошивать надо обе микросхемы разом, разные версии прошивок микросхем могут быть не совместимы между собой.

Подключение Bluetooth модуля HM-10 (MLT-BT05) через программатор CH341A

Fri, 14 Aug 2020 23:45:08 +0500

Всем привет.

Сегодня обзавёлся простеньким Bluetooth модулем для работы с различными девайсами через BT, в частности, для беспроводного подключения к бортовому компьютеру квадрокоптера. Модуль был приобретён MLT-BT05, аналог HM-10. По различным причинам китайские модули часто бывают не совсем работоспособными «из коробки», а способы их проверки и прошивки требуют определённого навыка.

Вот и я, купив данный модуль, не сразу понял, как же его по-быстрому проверить. После подключения к квадрокоптеру, было очевидно, что модуль рабочий и подключить к нему удаётся. Но для нормальной работы необходимо было проверить работу команд, ответы от модуля, а так же произвести некоторые настройки дефолтных параметров.

После изучения материала в интернете, стало понятно, что для детальной настройки и проверки модуля потребуется подключить модуль посредством UART к компьютеру или квадрокоптеру. Но т. к. модуль не настроен, то и работать с квадрокоптером он отказывался. Интернет же настойчиво советует работать со специальным переходником USB-UART, и все статьи, как под копирку вторят этому.

Идти покупать отдельный модуль USB-UART совершенно не хотелось, и я вспомнил, что у меня есть программатор CH341A, который не просто программатор, а мультифункциональный конвертер из USB 2.0 в UART, EPP, I2C и SPI. Вот тут есть немного полезной информации.

Для работы по протоколу UART, необходимо переставить перемычку в положение 2-3 (изначально она установлена в положении 1-2). В видеоролике ниже всё показано более детально, поэтому не вижу смысла делать длинный мануал по переключению.

Всё достаточно просто. Теперь наш программатор готов для работы по проверке и настройке Bluetooth модуля HM-10 (MLT-BT05). Подключить Bluetooth модуль достаточно просто. Контакты VCC и GND подключаем соответственно к аналогичным разъёмам на программаторе, а TXD и RXD накрест.

Для соединения устройств я использовал простые перемычки, которые продаётся в радиомагазинах или магазинах RC моделей.

У меня получилось вот так.
Далее, остаётся лишь подключить программатор к компьютеру и открыть терминал для работы с COM портом. В моём случае, это порт COM10.

Теперь, зная номер порта, проверим, доступен ли модуль Bluetooth. Для этого я лично решил воспользоваться Arduino IDE, если точнее, то встроенным средством «Монитор порта».

Для этого, после установки Arduino IDE, запускаем программу, открываем меню «Инструменты» -> «Порт» и выбираем COM порт. В моём случае это COM10.

И теперь, заходим в меню «Инструменты» -> «Монитор порта». Появится окно для ввода команд и просмотра ответов от модуля, подключенного к порту. Настройки скорости и конца строки должны быть выставлены так же, как на скриншоте.

Теперь пришло время проверить работу команд и ответ. Для старта можно ввести команду AT. По умолчанию данный модуль находится в режиме приёма команд, но если имеется хотя бы одно подключенное устройство, то команды пониматься модулем не будут. Ввод команды AT должен вернуть ответ, в моём случае «ОК».

Если набрать команду AT+HELP, то модуль выведет список всех доступных команд.

Больше всего меня интересовали следующие команды: AT+VERSION, для отображения версии прошивки модуля. У моего модуля версия прошивки MLT-BT05-V4.4.

Далее, мне необходимо было изменить имя Bluetooth, которое отображается при поиске модуля. Для это используется команда «AT+NAME», которая в чистом виде вернёт текущее имя модуля, я же набрал её в варианте «AT+NAMEAlex-BT», тем самым установив имя модуля в значение «Alex-BT».

Командой «AT+PIN» проверяем текущий пароль и ставим свой пароль при необходимости. Пароль по умолчанию «123456», учтите, минимальная длинна пароля 6 символов. Если попробовать установить пароль короче, будет выведена ошибка.

Ну, и осталось поднять скорость работы модуля. Текущая скорость по умолчанию 9600 бод, а хотелось бы немного побольше. Для проверки текущей скорости необходимо выполнить команду «AT+BAUD». Будет отображен текeщий параметр, в случае если скорость 9600 бод, то будет выведено «AT+BAUD4».

Для установки скорости 115200 бод необходимо выполнить команду «AT+BAUD8».

Ну вот и всё. Проверка и базовая настройка модуля на этом завершена. Для более детальной настройки вы можете изучить даташиты модуля и посмотреть команды, которые поддерживает модуль.

Надеюсь, этот небольшой гайд поможет вам.

Прошивка BIOS Asus H61M-K через программатор

Tue, 23 Jun 2020 22:31:59 +0500

Всем привет.

На днях столкнулся с интересной проблемой, впервые в своей практике.
Возникла необходимость переустановки операционной системы на одном из системников на работе. Как обычно снял системник и забрал к себе. При подключении, сразу насторожило, что на достаточно свежей материнке слетело время в BIOS и все настройки. Ну думаю ладно, бывает. Всегда в запасе есть новые батарейки. Заменил батарейку, включаю, захожу в BIOS, но при попытке войти в расширенный режим настройки (Advanced Mode «F7»), появлялся курсор и через некоторое время всё зависало. Зайти в другие разделы через быстрый доступ тоже не получалось, соответственно прошить BIOS через оболочку не представлялось возможным.

Благо, на данной материнской плате микросхема BIOS не припаяна, а вставлена в специальную площадку и при необходимости может быть легко извлечена.

Ну собственно никаких проблем, вытащил микросхему. Её оказалась память Winbond 25Q64FV. Благо, у меня имеется программатор, некогда заказанный из Китая, которым я уже пару раз восстанавливал BIOS на ноутбуках и пр.

Установил микросхему в разъём программатора и с помощью утилиты считал оригинальное содержимое микросхемы.

И вроде бы всё просто, качаем с официального сайта новый BIOS посвежее, не битый. Но, как всегда, есть одно НО. На сайте к материнским платам ASUS файлы BIOS идут в формате *.CAP, при этом, сам файл несколько больше.

После недолгих поисков, было выяснено, что файл по всей видимости, содержит дополнительный bootloader и для превращения файла *.CAP в формат *.BIN, подходящий для прошивки программатором, достаточно удалить первые 2 Кб файла формата *.CAP и сохранить с расширением *.BIN.

Собственно, так я и сделал, правда через обычный Notepad++. Но это не совсем удобно, на форуме rom.by на 10 странице есть программа CAP to BIN от пользователя с ником PaScaL01. Приложу её тут. Программа автоматически отрезает 2 Кб в файле BIOS и сохраняет в формате *.BIN.

Берём готовый файл нужного формата, стираем всё из памяти микросхемы и прошиваем новым BIOS’ом. В результате получился обновлённый BIOS, время перестало сбиваться и всё отлично работает.

Надеюсь, кому-нибудь пригодиться данный опыт.

P.S. Так же программатор можно собрать самому, но простейшая схема рассчитана на работу через LPT и если вы часто имеете дело с компьютерами, то рекомендую приобрести USB программатор, тем более цена копеечная.

Разблокировка флешек Windows 10

Fri, 05 Jun 2020 22:34:08 +0500

Всем привет.

Не так давно, попали в руки несколько флешек с оригинальными Windows 10 из коробочной версии. Покупались они давненько и поэтому версии Windows 10 на них уже порядком устарели. При попытке провести операцию записи или форматирования, флешка выдавала ошибку, т. к. данные флешки заблокированы производителем при записи.

Небольшие поиски привели меня на форум www.usbdev.ru про разблокировку защиты от записи. В данной ветке форума можно сказать утилиту PhisonWP, так же дублирую её на сайте для прямого скачивания.

Использование: PhisonWP <буква диска>
Примеры (для диска E):
Получить текущий WP-статус:

PhisonWP.exe E

Установить защиту от записи:

PhisonWP.exe E ON

Снять защиту от записи:

PhisonWP.exe E OFF

Для разблокировки флешек использовал команду:

PhisonWP.exe E OFF

Может кому-то поможет данная статья для разблокировки накопившихся флешек. После разблокировки через WinSetupFromUSB можно записать Windows посвежее или сделать несколько различных загрузочных флешек.

Ещё немного о войне...

Sat, 09 May 2020 23:17:02 +0500

Свои школьные годы я жил в Смоленской области. Сам же город Смоленск и его крепостная стена помнит не одну войну. Помню, как в школе, нас возили в музей, который расположен недалеко от Аллеи Городов-ГЕРОЕВ. Тогда, детьми, мы просто ходили в музее, рассматривали технику, обсуждали оружие, форму и, наверно, макет землянки, не осознавая в полной мере всей тяжести военного времени. Но спустя годы, снова побывав в этом музее, возникли новые, более глубокие чувства от осознания увиденных экспонатов, о тех ужасах, с которыми они связаны, события, которые они олицетворяли своей памятью. Фотографии сожженных деревень, истории узников лагерей и многие другие экспонаты времён той Войны. Память о событиях того времени никогда не должна быть предана забвению...

P.S. Вот лишь малая часть экспонатов упомянутого музея.

Поход на Нургуш 5 октября 2019 года

Tue, 08 Oct 2019 12:12:38 +0500

Провели отличные выходные в отличной компании. Решили подняться на Нургуш в Зюраткуле. Приехали поздновато, но нас это не остановило. Восхождение начали в 12:45, а спустились обратно к 19:00. Итого, на всё про всё около 6 часов с остановками, перекусами и фотографированием.

Проехали до Сибирки, там заплатили по 100 рублей с человека и покатили дальше по грунтовой дороге до начальной точки пути. Перекусили, дождались остальных членов группы и двинули в путь.

Читаю

Fri, 19 Jul 2019 00:02:00 +0500

Вот решил оформить список книг которые я когда-то читал или читаю в данный момент. Давно собирался это сделать, но никогда не было места где бы всё разместить, а теперь у меня есть блог. :)
В верху списка книги которые я читал недавно или читаю в данный момент.

Стивен Кинг — «Безнадёга»
Стивен Кинг — «Бегущий человек»
Франк Тилье — «Пандемия»
Роберт Хайлайн — «Дверь в Лето»
Блейк Крауч — «Темная материя»
Джастин Кронин — «Перерождение»
Пирс Браун — «Алое восстание»
Стивен Кинг — «Адова кошка»
Жюль Верн — «Дети капитана Гранта»
Ричард Морган — «Видоизмененный углерод»
Жюль Верн — «Путешествие к центру земли»
Жюль Верн — «Двадцать тысяч лье под водой»
Ю Несбё — «Снеговик»
Стивен Кинг — «Туман»
Стивен Кинг — «Лангольеры»
Стивен Кинг — «Завтрак в Кафе „Готэм“ »
Стивен Кинг — «Отель у конца дороги»
Стивен Кинг — «Тварь на дне колодца»
Стивен Кинг — «Незнакомец»
Стивен Кинг — «Для птиц»
Стивен Кинг — «Никогда не оглядывайся»
Стивен Кинг — «Другая сторона тумана»
Стивен Кинг — «Я должен выбраться отсюда»
Стивен Кинг — «Моя маленькая зазубренная гарантия безопасности»
Стивен Кинг — «Оуэну»
Стивен Кинг — «Убийца»
Стивен Кинг — «Джонатан и ведьмы»
Стивен Кинг — «Оставшийся в живых»
Стивен Кинг — «Мареновая роза»
Стивен Кинг — «Давилка»
Стивен Кинг — «Томминокеры»
Николай Островский — «Как закалялась сталь»
Стивен Кинг — «Проклятая экспедиция»
Стивен Кинг — «Лепрекон Эльф»
Стивен Кинг — «Ночная смена»
Стивен Кинг — «Газонокосильщик»
Стивен Кинг — «1408»
Стивен Кинг — «Куджо»
Джеймс Роллинс — «Песчаный дьявол»
Стивен Кинг — «Оно»
Стивен Кинг — «Мизери»
Стивен Кинг — «Мёртвая зона»
Стивен Кинг — «Противостояние»
Уильям Гибсон — «Периферийные устройства»
Уильям Шекспир — «Король Лир»
Гомер — «Илиада»
Уильям Гибсон — «Нулевое досье»
Татьяна Хмельницкая — «Агент»
Татьяна Хмельницкая — «Рекрут»
Барон Олшеври — «Вампиры»
Сидни Шэшдон — «Конец света»
Роберт Хайлайн — «Космический патруль»
Дмитрий Спирин — «Тупой панк-рок для интеллектуалов»
Пол Кристофер — «Меч тамплиеров»
Том Холланд — «Спящий в песках»
Антуан де Сент-Экзюпери — «Маленький принц»
Роберт Стрит — «Техника современного секса»
Уильям Гибсон — «Страна призраков»
Данте — «Божественная комедия»
Иоганн Гёте — «Фауст»
Джон Грей — «Мужчины с Марса, Женщины с Венеры»
Пол Экман — «Психология лжи»
Н.В. Гоголь — «Мёртвые души»
Стивен Кинг — «Мобильник»
Дуглас Адамс — «Автостопом по галактике»
Дуглас Адамс — «Ресторан „У конца Вселенной“»
Дуглас Адамс — «Жизнь, Вселенная и всё остальное»
Дуглас Адамс — «Всего хорошего, и спасибо за рыбу!»
Дуглас Адамс — «В основном безвредна»
Руди Рюкер — «Software.exe»
Пол Ди Филиппо — «Рибофанк»
Дмитрий Пучков — «Братва и кольцо»
Дмитрий Пучков — «Санитары Подземелий. Deathmatch Quake»
Пол Андерсен, Милдред Броксон — «Демон Строва Скаттери»
Стефани Перри — «Заговор корпорации Umbrella»
Дэн Браун — «Ангелы и Демоны»
Фрэнк Герберт — «Дюна»
Ильф и Петров — «12 стульев»
Уильям Гибсон — «Распознание образов»
Уильям Гибсон — «Принадлежность»
Уильям Гибсон — «Отель Новая роза»
Уильям Гибсон — «Осколки голографической розы»
Уильям Гибсон — «Мона Лиза овердрайв»
Уильям Гибсон — «Машина различий»
Уильям Гибсон — «Континуум Гернсбека»
Уильям Гибсон — «Идору»
Уильям Гибсон — «Зимний Рынок»
Уильям Гибсон — «Захолустье»
Уильям Гибсон — «Джони Мнемоник»
Уильям Гибсон — «Граф Ноль»
Уильям Гибсон — «Все Вечеринки Завтрашнего Дня»
Уильям Гибсон — «Виртуальный Свет»
Том Холланд — «Раб своей жажды»
Том Холланд — «Тайная история лорда Байрона, вампира»
Брэм Стокер — «Граф Дракула»
Айзек Азимов — «Конец вечности»
Айзек Азимов — «Сами боги»
Айзек Азимов — «Путь марсиан»
Айзек Азимов — «Приход ночи»
Айзек Азимов — «Место, где много воды»
Айзек Азимов — «Поющий колокольчик»
Айзек Азимов — «Робот ЭЛ-76 попадает не туда»
Айзек Азимов — «Мечты — личное дело каждого»
Айзек Азимов — «Профессия»
Айзек Азимов — «Выборы»
Пол Андерсон — «Война крылатых людей»
Пол Андерсон — «Долгая дорога домой»
Брайн Олдисс — «NON-Stop»
Д.Р.Р. Толкиен — «Сильмариллион»
Д.Р.Р. Толкиен — «Хоббит, туда и обратно»
Д.Р.Р. Толкиен — «Властелин колец»
Уильям Шекспир — «Гамлет»
Марио Пьюзо — «Крёстный отец»
Фред Хойл, Джон Эллиот — «Андромеда»
Виктор Пелевин — «Святочный киберпанк 117 DIR»
mindw0rk — «Киберпанк Повести и Рассказы»
Кристиан Кирчев — «Манифест Киберпанка»
Брюс Стерлинг — «Манифест 3 января 2000 года»
Джон Де Ченси — «Замок убийственный»
Серия книг — «Секретные материалы»
Star Wars
Р.Л. Стайн — «Загадка снежного человека»
Серия книг — Сокровищница боевой фантастики и приключений.
«Лунный цикл», «Битва в космосе» и бог знает сколько ещё разных книг.

++P.S. Возможно что-то я ещё забыл. И в данный список я не стал записывать то, что читал в школе и техническую литературу.++

Кредитная история бесплатно 2 раза в год

Thu, 21 Feb 2019 15:49:21 +0500

Всем привет.

Давно ничего не писал в блоге, но вот решил написать небольшую инструкцию с достаточно полезной функцией получения кредитной истории, совершенно бесплатно.

Не так давно государством были приняты законодательные инициативы, на основе которых, любой гражданин страны может получить выписку по своей кредитной истории онлайн, при этом, совершенно бесплатно. Много говорили про портал гос. услуг и пр.

На самом деле, данная услуга существует уже достаточно давно. Многие банки оказывали данную услугу, но не бесплатно, а за определённую сумму. Например, Сбербанк за данную услугу, просит 580 рублей.

Сам же запрос кредитной истории делается через «Объединенное Кредитное Бюро». У которого есть свой сайт. Вот он-то нам и нужен. Переходим по ссылке и видим поле ввода логина и пароля. Здесь вы можете зайти на сайт при помощи учётной записи портала Госуслуг. Все необходимые данные будут взяты из вашей учётной записи, и их не придётся заполнять вручную.

Нажимаем на ссылку «Войти через Госуслуги (ЕСИА)», после чего, нас перебрасывает на портал Госуслуг. Где необходимо ввести свой логин и пароль и разрешить доступ системе ОКБ к вашим данным.

После входа на портал ОКБ, необходимо перейти в раздел «МОИ ОТЧЁТЫ». В данном разделе представлена информация о ранее полученных отчётах, о количестве оставшихся бесплатных отчётов и в самом низу расположена кнопка получения отчёта.

После нажатия на кнопку «Получить бесплатно», системой будет сформирован запрос на получение бесплатной выписки по всем вашим кредитам (текущим и закрытым) и в течение 2-3 минут на вкладке «Кредитный отчёт» будет представлена ваша кредитная история с вашим текущим рейтингом.

Кредитный рейтинг — это ваша характеристика, на которую опираются банки при принятии решения о выдаче вам кредита. Чем выше рейтинг — тем выше вероятность получить кредит.

Данная услуга может пригодиться перед получением кредитов на большую сумму. Например, вы погасили кредит в одном банке и собираетесь скоро брать кредит в другом, тогда желательно запросить кредитную историю, чтобы убедиться, что у вас закрыт кредит в предыдущем банке и информация об этом отражена в кредитном отчёте, в противном же случае, вы рискуете получить отказ. Ну, иногда полезно проверять, нет ли у вас незакрытых кредитов или других кредитных обязательств.

Установка LED подсветки на монитор Samsung SyncMaster 943n

Thu, 27 Sep 2018 17:41:28 +0500

Введение

Всем привет.

И так, когда-то очень-очень давно, я покупал пару мониторов Samsung SyncMaster 943n. Мониторы мне эти очень нравились. Хорошее качество, приятная картинка, диагональ 19 дюймов (да-да, когда то это было достаточно круто). Но со временем, у них начали садиться лампы. Один из мониторов я благополучно продал, а другой остался у меня. В какой-то момент я заменил в нём лампы, но все, же около года назад, монитор стал выключать подсветку, сразу после включения.

Конечно, к тому времени необходимости в нём уже особой не было, в работе были уже мониторы 22 дюйма, а старичок остался на память. После года ожидания (всё никак не доходили руки починить), я всё же взялся за старый монитор т. к. мне потребовался какой-нибудь монитор, чтобы отправить его на ПМЖ в сад для родителей.

Так как менять лампы не целесообразно, в мониторе их аж 4, по 2 сверху и снизу, я решил поставить LED подсветку. Так сказать стильно, модно, современно. Да и по цене выходит даже дешевле.

Выбор пал вот на такой драйвер (GYD-9E) с двумя светодиодными планками.

Замена ламп

И так, приступим. Для начала, необходимо выполнить самую кропотливую, как я считаю работу — разобрать экран монитора и заменить старые лампы новыми светодиодными планками.

Далее, после полной разборки монитора, снимаем короба с лампами со стекла. Как видно по фото, у меня лампы вышли из строя из-за оплавления контактов.

Теперь, вынимаем старые лампы и очищаем металлические короба от мусора, остатков ламп и пр. Желательно немного обезжирить поверхность крепления диодных линеек. Я для этого использую изопропиловый спирт.

Далее потребуется подогнать размер линеек под короба. Увы, но подогнать именно ровно по длине не выйдет, т. к. диоды с линеек надо отрезать по 3 шт. Таким образом, примеряем линейки так, чтобы поместилось максимальное количество диодов, но при этом, отрезая от линейки их по 3 шт. Я отрезал по 6 диодов от каждой линейки, у меня вышло вот так.

Ну, а дальше всё обратном порядке. Собираем экран строго в обратной последовательности, внимательно все, проверяя на каждом этапе сборки, защёлкивая все клипсы и крепления, чтобы в дальнейшем не пришлось разбирать всё снова.

Установка драйвера

Ну вот, с экраном разобрались. Теперь займёмся платой монитора и драйвером управления.
Так как блок инвертора на плате нам больше не требуется, я частично демонтировал детали схемы инвертора, тем самым отключив сам инвертор и положив несколько деталей в закрома.

Как видно по фотографии, я снял трансформатор инвертора, выходные ёмкости, предохранитель и прочий мелкий обвес. Тут ничего сложного. Кому ничего этого не требуется, могут просто снять в данной цепи предохранитель и всё.

Теперь переходим к самому интересному — установке драйвера подсветки. При установке драйвера подсветки, основной особенностью работы самого драйвера является регулировка яркости нашей будущей подсветки. Есть несколько нюансов с инвертирование управления и пр. Расскажу несколько подробнее.

Канал регулировки драйвера подсветки можно подключить к одной из 2-х шин на блоке монитора: A-Dim или B-Dim. Отличие сигналов состоит в том, что первый используется для аналоговой регулировки яркости. Сигнал A-Dim формируется микропроцессором монитора и изменяет величину напряжения постоянного тока. Увеличение сигнала A-Dim приводит к увеличению напряжения обратной связи и наоборот. Правда при регулировке яркости с панели управления монитора, значение изменяется только в пределах от 1 до 10 единиц.

Если же вам регулировка по каналу A-Dim покажется недостаточно удобной, то вы можете воспользоваться каналом B-Dim, но тогда вам придётся модифицировать схему драйвера, т. к. при подключении к каналу B-Dim вы получите инвертированное управление. Т. е. при увеличении яркости в меню, подсветка будет становиться тусклее, а при уменьшении яркости — ярче. Если вам это не важно, или подсветка и так вас устраивает, то подключайте к шине A-Dim и не парьтесь. Я поступил именно так. Если изучить вопрос более детально, я рекомендую вам вот эту статью. Всё очень понятно и доходчиво написано, а так же имеются схемы модификации драйвера.

Осталось разобрать, что и куда подключать. У нас имеются следующие провода на драйвере:

VIN — плюс питания DC 10-24V (красный провод)
ENA — отключение/включение подсветки 0 — 3,3V (желтый провод)
DIM — регулировка яркости светодиодов 0,8 — 2,5V (желтый провод)
GND — минус питания (черный провод)

Осталось определиться, куда припаять их на плате монитора.
Тут тоже всё достаточно просто. Внимательно смотрим на плату, там всё подписано. Таким образом, моя схема подключения драйвера выглядит вот так:

VIN — 2 контакт разъёма монитора.
ENA — 8 контакт разъёма монитора.
DIM — 7 контакт разъёма монитора.
GND — 3 контакт разъёма монитора.

Собираем, проверяем. Всё работает.

Даже на полной яркости работа подсветки меня устраивает. Но работа по такому типу подключения накладывает ограничения, о которых я писал выше, при регулировке яркости, сила подсветки меняется только на первых 10 делениях. Т. е. в меню вся шкала составляет от 0 до 100, яркость изменяется только на этапе от 0 до 10, на этапе от 11 до 100 уже ничего не меняется, яркость находится в максимальном значении. Более понятно я думаю, станет, если вы сами поэкспериментируете и решите для себя, как вам больше подходит. Меня же устроил и такой вариант.

Ремонт электронной книги Digma s683G

Mon, 13 Aug 2018 16:44:58 +0500

Не так давно, отправившись в отпуск, мы взяли с собой электронные книжки Digma s683G. У меня и у жены одинаковые книги, в принципе они нас более чем устраивают.

И вот по своей криворукости, по случайности, я раздавил экран на своей книге. Долго расстраивался, ещё больше расстроился, когда увидел цену на новый экран с сенсором, как стоит в оригинале у книги.

Разобрав книгу, сразу проверил модель экрана, которая установлена с завода. Модель — ED060XCD, к сожалению, найти именно такой экран крайне проблематично.

Поэтому, я начал искать аналоги и наткнулся на следующую модель — ED060XCD, может показаться, что это точно такой же экран, но НЕТ. Будьте внимательны, у экрана с Ali, всего 2 шлейфа, вместо 3-х. У данного экрана отсутствует сенсор. Экран с сенсором, стоит несколько дороже. Модель с сенсором — ED060XH7. Платить больше 2 т.р. я смысла не видел, проще было купить другую книгу на Авито в районе 3,5 т.р. А т. к. сенсор мне не особо необходим, я решил заказать экран без сенсора.

Новый экран пришёл достаточно быстро. Как и ожидалось, данный экран без сенсора. Упаковано всё было достаточно хорошо.

Дальше дело было за малым, разобрать книгу и заменить старый экран на новый. В общем, отщёлкиваем заднюю крышку (держится она только на защёлках). Отщёлкивать защёлки лучше начинать сверху.
После того, как раскрыли книгу, убираем весь скотч, закрывающий шлейфы, отщелкиваем шлейфы и выкручиваем все болтики (включая шлейфы боковых кнопок).

Самое сложное — аккуратно отклеить АКБ от старого экрана, будьте осторожны, т. к. стекло экрана легко крошится. Вообще, решение, на мой взгляд, очень глупое, клеить АКБ в обратной стороне очень хрупкого экрана. Поэтому, после того, как я отклеил АКБ от старого экрана, я убрать с него весь 2-х сторонний скотч.

Теперь, отклеиваем старый экран и выбрасываем его, он нам больше не пригодится. На его место ставим новый экран. Я приклеил новый экран на старый скотч, хотя при желании, можно наклеить и новые полосы скотча.

Трещина на старом экране появилась при попытке отклеить АКБ. Так что, если решите менять АКБ, отклеивайте его крайне осторожно, чтобы вместе с ним не заменить и экран.

Далее, собираем всё в обратном порядке. Чтобы в дальнейшем избежать каких-либо проблем с АКБ (например, при его замене) я решил просто приклеить его скотчем. Благо вес у него минимальный и вряд ли, он будет болтаться.

Если кому-то вдруг пригодится, АКБ установлен в книге 306070PL 1500 мА на 3,7 В. Замена на Ali. Код 306070 обозначает размеры АКБ.

Ну и в финале, защёлкиваем крышку, включаем и проверяем. Особых отличий, кроме сенсора, у нового экрана нет. Небольшая полоса затемнения в подсветке, но она не мешает, т. к. расположена в зоне, где не бывает текста. А так в целом, очень неплохо.

P.S. После установки нового экрана, к сожалению, стал глючить спящий режим. Если оставить книгу в спящем режиме минут на 5-10, то выйти из него она уже не может. Помогает только Reset. Как решить данную проблему, пока не выяснил.

ВАЖНО! Решением данной проблемы поделился в комментариях Андрей: От разбитого экрана отрезаем шлейф с микросхемой от сенсора и устанавливаем его в гнездо на плате. После этого книжка нормально выходит из спящего режима.

Я к большому сожалению свой старый экран к этому времени уже выбросил, так что проверить и сделать «как надо» у меня возможности уже нет. Спасибо за решение проблемы Андрею.

Вторая жизнь китайского геймпада для PS4 Dualshock v.1

Thu, 28 Jun 2018 17:40:18 +0500

Небольшая предыстория.

Попал ко мне на днях неоригинальный геймпад для PS4 Dualshock старой версии v.1. Тот самый, который ещё без световой полосы на тач-панели. Достался он мне за совсем символическую цену.

В общем, на руках китайская реплика геймпада для PS4 Dualshock v.1, модель CUH-ZCT1U. С виду, крайне похож на оригинал, всё целое. Единственное, что выдаёт неоригинал, это более тугие стики. Предыдущий хозяин видно разбирал, пытался реанимировать и пр. Я тоже разобрал, проверил, собрал всё, как положено, докрутил все болты и начал изучать вопрос.

В общем-то, геймпад подключался и работал, но на прошивке 5.55 (да и на других версиях встречается аналогичная проблема) после 5-10 минут работы, связь между PS4 и геймпадом терялась и помогала только перезагрузка геймпада.

В интернете достаточно много разных прошивок, но не так много тем обсуждений и разборов полётов, так сказать.

И так, мне удалось найти информацию о двух принципиально разных моделях геймпадов (есть конечно различные множества, но всё сводится к их прошивкам). Мне попался геймпад, который не принимает прошивки с сайта Game Pad 4, а так же прошивки вроде P4 BT Wireless Controller_V30_20180309 (и другие версии).

В программах к этим прошивкам, в инструкции указывается, что геймпады загоняются в режим прошивки комбинацией:

кнопка вправо + L3 + reset

В моём же случае, геймпад переводится в режим прошивки комбинацией:

кнопка вниз + треугольник + reset

После чего можно подключить геймпад к ПК и любая программа увидит его, как устройство, готовое к прошивке.
Увы версии с Game Pad 4 или P4 BT Wireless Controller_V30_20180309 завершаются с ошибкой. К «окирпичиванию» это не приводит, но всё же прошивка не заливается в геймпад.

Данный геймпад отличается серией прошивок. Прошивать его необходимо утилитой Firmware Update Tool, заточенной специально для геймпадов. В интернете уже есть несколько версий данной утилиты, от версии 1 до версии 2.3.

Я столкнулся со следующей проблемой. Сначала я прошил утилитой Firmware Update Tool 1.0, ситуация не изменилась, геймпад продолжал отваливаться и зависать, я пробовал комбинации при подключенном геймпаде, для обновления кодов. Скажу сразу, на данных моделях геймпадов, комбинации типа «Зажмите R3 и далее...» НЕ РАБОТАЮТ.

Так я дошёл до прошивки Firmware Update Tool 2.3 и столкнулся с другой проблемой. После прошивки данной утилитой, геймпад просто никак не обнаруживался приставкой. Ни по Bluetooth, ни по USB. На предыдущей версии Firmware Update Tool 2.0 всё обнаруживалось, но тем не менее не избавляло от зависания геймпада. Решение оказалось простым и гениальным. Перед прошивкой на версию 2.3, необходимо в настройках консоли отсоединить все устройства. А затем, после прошивки на версию 2.3 подключить геймпад по USB и задействовать на консоли. После данных манипуляций, геймпад начинает работать на прошивке 5.55 стабильно и уверенно.

P.S. Пара слов о другой модельной ветке геймпадов. Есть геймпады, которые прошиваются прошивками с сайта Game Pad 4 или прошивкой P4 BT Wireless Controller_V30_20180309. С ними всё немного по другому. Они тоже отваливаются, но на сайте Game Pad 4 выходят обновлённые прошивки при обновлении версий ПО для PS4. Т. е. по идее при смене ПО на консоли, достаточно просто перепрошить геймпад. А так же, есть комбинация, которую можно набрать на самом геймпаде, для его обновления. Последняя действующая комбинация на момент написания данной статьи, такая:

Зажимаем и держим R3, вверх, квадрат, треугольник, квадрат, крестик, квадрат, кружок, влево. Зажимаем и держим L3 (R3 не отпускаем). Ждем пока панель замигает и погаснет и отпускаем.

ВНИМАНИЕ UPDATE. Выражаю благодарность одному из комментаторов под ником Кирилл Шакун, за информацию о новой прошивке и добавляю её тут отдельной ссылкой. Уже есть те, кто успешно прошил геймпады, которые не прошивались.

Ссылка на обновлённую прошивку.

ВНИМАНИЕ UPDATE 2. Выражаю благодарность одному из комментаторов под ником Владимир Давыденко. Появились новые прошивки для геймпадов, возможно, подойдут тем, у кого непрошиваемые геймпады. Firmware Update Tool V2.5.05. Там же на странице есть мануал.

«Как там погода в Питере...» (с)

Thu, 26 Apr 2018 11:50:18 +0500

Первое, и самое главное, что бросается в глаза, когда приезжаешь из Челябинска в Питер — невероятно чистые улицы. Их моют, поливают, чистят. А в Челябинске обычно ждут, пока всю грязь не унесёт ветром... Суровый город.

Ещё отличная и замечательная черта Питера, это то, что там до сих пор (да наверно никуда и не пропадали) субкультуры и большое количество людей, которые не стесняются необычно выглядеть.

Ну и конечно главное в Питере — ПОГОДА, уж она то меняется по нескольку раз на дню, а пол людям гуляющим по улице крайне тяжело определить, какая там погода за окном.

Пилот — Блюз

Пилот — Питер