В наушниках по жизни: заметки с тегом ремонт

Ремонт кард-ридера ASUS ROG Ally Z1

Mon, 10 Nov 2025 21:21:05 +0500

Всем привет.

Не так давно, около полугода назад я стал обладателем портативной приставки ASUS ROG Ally Z1. Брал я её не новую в целом всё работало и устраивало. В комплекте была карта памяти на 1 Тб, но это была китайская карточка, глючная, которая глючила с самой покупке даже при работе в ноутбуке. Из-за отсутствия необходимости, я просто извлёк карту памяти и выкинул её.

Когда настало время воспользоваться новой картой памяти, я обнаружил, что меня постигла участь многих обладателей ASUS ROG Ally Z1, а именно, выход из строя кард ридера. Проблемой это не стало, т. к. сейчас можно купить обычную флешку с USB Type-C или использовать док станцию. Однако, я задался вопросом, почему так случается и как починить кард-ридер. Перечитав много форумов, перепробовав все возможные советы, заменив драйвера и пр. я просто смирился с мыслью, что единственный оставшийся вариант, это замена контроллера. В целом, менять контроллер ради работы кард-ридера особо не хотелось, да и смысла большого не было.

Но на днях, я случайно наткнулся на видео, в котором человек восстанавливал работу кард-ридера обычной заменой самовосстанавливающихся предохранителей в обвязке контроллера. Меня это заинтересовало, такого метода не встречал ни одной из статей.

Посмотрев видео, я обратил внимание на упоминание поста на Reddit, в котором автор провёл небольшое исследование и провёл ремонт кард-ридера приставки именно заменой (установкой перемычки) одного из предохранителей. Собственно, вот сам пост.

И так, если коротко. То по теории автора ZuwaiiVR, предохранитель по какой-то причине выходит из строя или переходит в состояние, не обеспечивающее нормальную работу (изменяет сопротивление и пр.). Тем достаточно длинная, с замерами и картинками, кто хочет может почитать более подробно.

В результате, я решил разобрать и свою приставку и проверить данную теорию. В видео и посте слева был установлен предохранитель с маркировкой -G, это самовосстанавливающийся предохранитель 0805L075SL. В моём же случае, на плате установлен предохранитель с маркировкой PT. Полагаю, что это тот же 0805L075SL, только с маркировкой T, который является более мощным по отношению к -G.

К сожалению, с ходу на платах найти аналогичный предохранитель не удалось, поэтому я для проверки поступил, как и автор поста на Reddit, просто поставил перемычку вместо предохранителя для проверки работоспособности.

Сразу оговорюсь, это не является полноценным ремонтом. В любом случае требуется заменить вышедший из строя предохранитель на аналогичный по характеристикам.

По версии автора видео и автора поста на Reddit такая особенность выхода из строя может быть связана с нагревом платы в данном сегменте из-за близости системы охлаждения. В свою очередь ASUS судя по информации при ремонте приставок просто меняет плату целиком.

Часть пользователей, которые заменили контроллер кард-ридера жалуются на повторные выходы из строя и связано это скорее всего не с заменой чипа, а тем, что после нагрева платы феном при замене чипа происходит нагрев предохранителей и они приходят в рабочее состояние. В пользу данной теории говорит и то, что некоторые пользователи восстанавливают работоспособность кард-ридера простой пропайкой контактов предохранителя. Однако данная процедура не всегда помогает.

В моём случае кард-ридер никак не определялся в системе и никакой реакции на карту памяти в операционной системе не происходило. При проверке предохранителя я выяснил, что в моём случае он полностью «пробит» и имеет бесконечное сопротивление. В таком случае выход только один, замена предохранителя на новый.

Данная методика с перемычкой служит исключительно для диагностики работоспособности и не является полноценным ремонтом.

После сборки приставки была установлена новая SD-карта на 256 Гб купленная ранее. В результате проведённых манипуляций кард-ридер заработал как положено. Скорость чтения и записи на карту памяти стабильная.

Надеюсь, что данный метод диагностики и ремонта кому ни будь пригодится и данную информацию станет найти гораздо легче.

Ремонт МФУ Samsung SCX-4623 (замятие бумаги)

Mon, 27 Oct 2025 12:31:04 +0500

Всем привет.

Достаточно давно в ремонте у нас оказался аппарат МФУ Samsung SCX-4623с достаточно большим ворохом проблем и достаточно долго до ремонта не доходили руки. То не было запчастей, то времени на ремонт.

И так, перечень проблем в данном аппарате и способы их решения:

Проблемы с платой питания, аппарат не включается.
Проблемы с бушингами тефлонового вала печки.
Проблемы с замятием бумаги в лотке 1.
Проблемы с замятием бумаги на выходе из печки.

1. Проблема с платой питания

С данной проблемой всё достаточно прозаично, аппараты данной серии уже не новые и в принципе достаточно капризные. Проблема с питанием вызвана высохшими электролитическими конденсаторами. Замена конденсаторов цепи питания решает данную проблему.

2. Проблемы с бушингами тефлонового вала печки

На нашем экземпляре были изношены бушинги тефлонового вала, за время они уже изрядно износились и вал слегка болтался, хотя сам вал в достаточно хорошем состоянии. Замена достаточно простая, разбираем печку, всё чистим и отмываем и при обратной сборке устанавливаем новые подшипники.

3 и 4. Проблемы с замятием бумаги в лотке 1 и проблема с замятием бумаги на выходе из печки

Проблемы с замятием бумаги на данных аппаратах связаны с соленоидами установленными слева в корпусе аппарата. Они отвечают за своевременный захват бумаги и корректную протяжку листов по тракту. Листы при некорректной работе могут либо не до конца выходить из тракта после печки, либо аппарат может выдавать ошибку «Замятие в лотке 1». В нашем случае имели место обе проблемы. И так, рассмотрим проблемы по порядку.

Обе проблемы связаны с соленоидами. Поэтому разбираем аппарат, снимаем основную плату и откручиваем панель с шестернями, для удобства, рекомендую все этапы разборки фотографировать, чтобы на этапе финальной сборки не оставалось лишних деталей :)

Проблема работы соленоидов заключается в следующем, при включении соленоида к нему примагничивается стопорная лапка, которая отпускает вращение шестерней в определённый момент, и со временем лапки начинают прилипать к соленоидам и не возвращаются в исходное положение. Соответственно аппарат захватывает новый лист в неположенное время и происходит замятие.

Самый простой способ устранения данной проблемы, это убрать упругую накладку с соленоида и лапки, а на их место наклеить кусочки изоленты. Процедура достаточно простая, подробно расписывать её смысла я не вижу, тем более на видеохостингах достаточное количество видео на эту тему.

И вроде бы в обычной ситуации на этом моменте можно заканчивать ремонт и собирать аппарат в обратном порядке, но не в нашем случае.

Немного подсобрав аппарат, мы обнаружили, что ошибка «Замятие бумаги в лотке 1» никуда не ушла. При этом, аппарат не пытался захватывать бумагу и нижний левый соленоид (если смотреть сбоку) никак не срабатывал, при этом на разъёме подключения постоянно было 25 вольт (так быть не должно). Если вручную в момент печати мы отодвигали лапку, то захват листа производился и ошибка не появлялась. Для проверки соленоида подали с лабораторного блока питания +25 вольт, оба соленоида оказались рабочими. Таким образом стало понятно, что дело в плате.

Начали проверку от разъёма подключения данного соленоида и долго искать не пришлось, виной всему стал «пробитый» NPN-Транзистор Q4 с маркировкой 1P.

Заменили данный транзистор на аналогичный. Аналог подобрали из старого компьютерного блока питания с маркировкой LNW, наименование 2N7002BK.

После чего ошибка замятия в лотке 1 ушла и соленоид захвата бумаги стал работать, как и положено.

Вот такая долгая история полного исцеления. Надеемся, данный аппарат ещё послужит и может кому-нибудь пригодится наш опыт ремонта.

Всем удачи.

Ремонт стиков Dualshock PS4

Tue, 15 Nov 2022 23:05:22 +0500

Всем привет.

Не так давно при ремонте оригинального Dualshock PS4 2 ревизии, столкнулся с проблемой, которая нигде не описывается, ну или может быть плохо искал. Все ремонты стиков сводятся к банальной чистке резисторов (потенциометров) или их замене.

Что имеем. Геймпад Dualshock PS4 2 ревизии в отличном состоянии купленный за бесценок. Проблема, сильно дёргаются стики и персонажи в играх сами хаотично передвигаются. Обычно, в таком случае рекомендуют начать с простой чистки резисторов, проверить резистивный слой и пр. В моём случае, каким-то образом пострадали именно внутренние вставки резисторов, а не сам резистивный слой, он то как раз остался в идеальном состоянии.

Ну, думаю, зачем размениваться по мелочам, проще стазу поставить новые резисторы, тем более опыт есть. Сказано сделано. Были установлены резисторы оранжевого цвета на 10кОм каждый. Модель 9 на картинке.

Отзывы вроде хорошие, никаких нареканий. Но, не тут то было. После замены и проверке на Gamepad tester решил запустить Horizon. И сразу стало заметно, что правый стик не позволяет выбрать верхний блок оружия, а так же, что персонаж перемещается несколько медленнее, чем положено. Так же были небольшие отклонения от центра осей.

Ну, думаю наверно надо центровать. Для центровки использовались специальные мини-платы AnalogFix 1.5. Обычно, их приходится применять при замене резисторов, т. к. геймпад откалиброван на заводе под оригинальные резисторы и как откалибровать его повторно никто не знает. Приходится калибровать его подстроечными резисторами.

Но и это не решило проблему, стики отцентровались, но при тестировании, до крайв всё равно не доходило.

В результате, были взяты оригинальные резисторы и запаяны обратно. Затем, в них я установил центральные сегменты от китайских резисторов (там где это потребовалось) и отцентровал стики при помощи AnalogFix.

Как можно заметить, на втором скриншоте с оригинальными резисторам, очерчиваемые стиками круги стали более ровным и практически доходят до границ тестового круга.

В результате получен полностью рабочий и откалиброванный геймпад. Надеюсь данный материал кому-нибудь пригодится.

P.S. Данная проблема связана с тем, что у оригинальных и китайских резисторов, при одинаковом повороте центральной части до предела разные сопротивления. Т. е. если условно должно быть 0 Ом при предельном отклонении стика (как на оригинале), то на китайском резисторе остаётся сопротивление выше 0 Ом, что воспринимается контроллером, как не полное отклонение стика. В одних играх это менее заметно, в других будет критически важным.

Ошибка #S7-2110 на Samsung Xpress M2070FW

Wed, 27 Jul 2022 00:22:20 +0500

Недавно пришлось столкнуть с ошибкой #S7-2110 на аппарате Samsung Xpress M2070FW. В интернете достаточно немного информации по данной ошибке, тем более, возникает она случайно и не всегда свидетельствует об аппаратных проблемах блока термозакрепления (фьюзера). Пришёл аппарат с данной ошибкой.

Для сброса данной ошибки несколько иной алгоритм, нежели для M2070. Данный аппарат имеет цифровые кнопки на передней панели. Поэтому для данного аппарата, для входа в инженерное меню используются следующая последовательность:

Нажимаем кнопку Menu.
Набираем последовательность #1934 на цифровой клавиатуре.
Нажимаем кнопку Menu.

Попав в инженерное меню, выполняем следующие пункты:

Выбираем Data Menu.
Очищаем ошибки аппарата через пункт **Clear All Errors».
Перезагружаем аппарат.

В большинстве случаев, данная операция помогает избавиться от ошибок и восстановить работу печати Samsung Xpress M2070FW.

Прошивка BIOS ноутбука MSI CX640DX (MS-16Y1)

Fri, 14 Jan 2022 14:30:21 +0500

Всем привет. Сегодня я расскажу и покажу процедуру прошивки ноутбука MSI CX640DX.
На днях, в мастерскую попал ноутбук MSI CX640DX, модель MS-16Y1. Попросили немного проверить, обновить и переустанови ОС с Windows 7 на Windows 10. Особых проблем не возникло, однако, т. к. данный ноутбук официально не поддерживает Windows 10, то после установки драйверов появляется неприятная особенность работы, которая заключается в следующем:

При загрузке Windows, в момент входа в систему, изображение на экране пропадает, но подсветка продолжает работать. Если ноутбук отправить кнопкой включения в спящий режим, то после пробуждения, изображение на экране появляется, однако, после каждой перезагрузки действия приходится повторять, что однозначно неудобно, да и не нормально в целом.

На просторах интернета, на нескольких форумах есть решение от человека, который модифицировал биос и выложил свои труды в сеть, за что ему огромное спасибо. Я буду опираться на форум cyberforum.ru сообщение с номером 6.

Для неподготовленных людей архив и приложенные в нём инструкции могут оказаться совершенно непонятными, поэтому ниже я подробно опишу процедуру прошивки данного ноутбука модифицированным биосом.

Суть заключается в следующем: с оригинальным биосом даже последней версии, ноутбук всё так же будет чернеть при загрузке ОС. Для нормально работы в файл биоса были внесены изменение, не буду углубляться какие, которые позволяют ноутбуку начать нормально работать под управлением Windows 10.

По большому счёту нам потребуется только сам модифицированный биос и программа для прошивки. Но не всё так просто, программа прошивки работает только под управление ОС DOS, поэтому для прошивки потребуется создать загрузочную флешку при помощи специальной программы.

И так, приступим.

Перед прошивкой, я настоятельно рекомендую сделать бэкап оригинального биоса вашего ноутбука. Для этого надо из под Windows запустить программу BIOS_Backup_TooKit.EXE с правами администратора и сохранить файл биоса. Далее можем переходить к непосредственно прошивке биоса.
Скачиваем и запускаем программу RUFUS для создания загрузочной флешки и записи ОС DOS.
Для прошивки BIOS нам потребуется флешка. Вставляем флешку в ПК и запускаем RUFUS. Далее, настраиваем параметры в соответствии со скриншотом и нажимаем «Старт». Внимание! Все данные с флешки будут удалены.

После форматирования на флешке будут файлы ОС FreeDos, нам лишь остаётся закинуть туда программу прошивки и сам BIOS.
Скачиваем и распаковываем архив с программой и модифицированным биосом, вы можете скачать по ссылке на форуме или скачать отдельным архивом прямо с сайта. Все файлы из папки DOS копируем в корень нашей флешки.

Далее, необходимо вставить флешку в ноутбук, перезагрузиться и на старте нажимать F11, затем в появившемся меню выбрать загрузку с нашей флешки. После загрузки, появится командная строка FreeDOS, для запуска прошивки достаточно набрать команду «MOD.bat». Данная команда запустит прошивку BIOS модифицированным файлом.
Ждём окончания прошивки BIOS, после перезагрузки рекомендую зайти в BIOS и выполнить сброс на оптимальные настройки.

Далее всё как обычно, работа ноутбука должна стать нормальной, чёрный экран при загрузке не будет появляться.
Отдельное огромное спасибо пользователю форума под ником antch.

Дополнительно.
Ссылка на оригинальный BIOS снятый с ноутбука клиента.

Как разрезать файл BOIS на примере ноутбука DNS (Clevo W350ET)

Mon, 14 Dec 2020 23:21:01 +0500

Всем привет.

При ремонте одного ноутбука, столкнулся с проблемой, одна из микросхем памяти, оказалась битой. Сам девайс включается, но изображение на экране отсутствует. Ноутбук DNS с материнской платой W350ETQ. После проверки всех напряжений, которые оказались в норме, дошло дело до прошивки микросхем памяти, которых к тому же оказалось аж 2 шт. Одна микросхема, это сам BIOS, вторая микросхема — это память мультиконтроллера. Документацию по ноутбукам Clevo можно найти по ссылке. Там, собственно, имеются и схемы, и пользовательские мануалы и файлы BIOS. И всё бы ничего вроде, качаем файл, запихиваем в микросхемы. Но не тут-то было. Сам файл прошивки в архиве представляет собой один общий файл, на обе микросхемы, соответственно в таком виде, он не подходит для прямой прошивки программатором.

После некоторого поиска на форумах, столкнулся с ГЛАВНОЙ по моему мнению проблемой форумов в российском сегменте интернета — это полное нежелание пользователей делиться знаниями. Это главное отличие российских форумов от зарубежных. Об этом сказано уже много, многие с этим не согласятся, но это увы ФАКТ. Если вы задали не понятный вам вопрос, то вам нахамят, скажут «не умеешь — не лезь», скажут, что вопрос идиотский и не стоит даже его обсуждать и в результате внятного ответа вы не добьетесь. Особенно заметно это на форумах по 1С, кому интересно, почитайте :) Ну да ладно.

Столкнулся и я с проблемой, что BIOS надо разрезать, умельцы с форумов отправляют обращаться к теории, огульно кидают «надо делить файлы», сравнивать файлы со старыми прошивками или вообще предлагают отрастить руки и купить другой программатор.

В результате, НИГДЕ не удалось найти конкретной информации по вполне конкретной модели, при том, что БИОСы могут быть разными и делить файлы надо по-разному. А в моём случае даже не с чем сравнивать т. к. микросхема мультиконтроллера вышла из строя и снять дамп, увы, не представляется возможным.

Ну да ладно, после небольшого отступления, приступим к делу.

И так, на руках плата W350ETQ, у неё имеются 2 микросхемы BIOS. Первая — 2 Мб (U29), сам BIOS. Вторая — 4 Мб (U30) память мультиконтроллера. С репозитория, ссылку на который я давал выше, я скачал архив W3xET_B0222.zip. Распаковываем архив и смотрим его содержимое.

В архиве представлены файлы для прошивки ноутбука путём запуска программы из DOS. Т. к. ноутбук не включается, прошить его данным способом не получится.

Открываем файл FLASH.BAT и смотрим его содержимое. Приведу лишь часть файла:

@echo off

@set BIOS.ROM=W370ET.bin
@if exist MSDM.BIN del MSDM.BIN

Как видим, из кода, для прошивки используется файл W370ET.bin, данный файл прошивается в микросхему 4 Мб (U30), память рядом с мультиконтроллером.

Для примера, я слил старый дамп микросхемы BIOS (та, которая ещё рабочая). Обратим внимание на начало и конец файла.

В архиве, так же имеется файл flashme.bat, открываем его и смотрим код:

fpt -f W370ET.ALL -L 0x200000 -y 
Call flash.bat
fpt /closemnf < yes.txt
Afudos /S /SHUTDOWN

В первой же строке видим важную для нас информацию. Для прошивки используется файл W370ET.ALL, но сам файл весит 6 Мб, что очень много, но 6 Мб — это суммарный размер прошивок наших микросхем.
Так же, можно заметить упоминание адреса «0x200000». Это размер записываемых данных. Откроем файл W370ET.ALL и обратим внимание на начало файла. Начало данного файла полностью совпадает с началом дампа биоса.

Теперь, перейдём по адресу 0x200000, адрес указан в шестнадцатеричной системе, в десятичной это будет равно 2 Мб (2097152 байт). Через задание блока указываем размер от 0 до 2097152.

Выделенный блок и будет нашей прошивкой в микросхему 2 Мб. Данный блок можно скопировать и сохранить в новый файл. Либо отрезать оставшиеся 4 Мб, оставив начальные 2 Мб, а затем сохранить файл с другим именем.

Дальше, обратим внимание на блок, идущий следом за первыми 2 Мб (2097152 байт).

Последующие 4 Мб — это прошивка для второй микросхемы, обозначенной, как U30. Данная часть аналогична файлу W370ET.bin.

Для примера, я взял файл W370ET.ALL, кстати, из расширения файла логично предположить, что он содержит все (ALL) прошивки, и «отрезал» от него первые 2 Мб, и сохранил данный файл с именем W370ET_.bin. Затем, через инструмент сравнения сравнил полученный файл с файлом W370ET.bin. В результате, данные файлы полностью идентичны.

Надеюсь, что данная статья поможет вам разобраться в практической части вопроса работы прошивками BIOS для некоторых моделей ноутбуков.

Важное примечание, части прошивок BIOS’ов могут идти в разном порядке. В данном случае порядок был 2/4 Мб, а может быть 4/2. Для проверки, желательно иметь хотя бы 1 дамп из микросхемы с самого ноутбука.

ВАЖНО. На данных моделях прошивать надо обе микросхемы разом, разные версии прошивок микросхем могут быть не совместимы между собой.

Прошивка BIOS Asus H61M-K через программатор

Tue, 23 Jun 2020 22:31:59 +0500

Всем привет.

На днях столкнулся с интересной проблемой, впервые в своей практике.
Возникла необходимость переустановки операционной системы на одном из системников на работе. Как обычно снял системник и забрал к себе. При подключении, сразу насторожило, что на достаточно свежей материнке слетело время в BIOS и все настройки. Ну думаю ладно, бывает. Всегда в запасе есть новые батарейки. Заменил батарейку, включаю, захожу в BIOS, но при попытке войти в расширенный режим настройки (Advanced Mode «F7»), появлялся курсор и через некоторое время всё зависало. Зайти в другие разделы через быстрый доступ тоже не получалось, соответственно прошить BIOS через оболочку не представлялось возможным.

Благо, на данной материнской плате микросхема BIOS не припаяна, а вставлена в специальную площадку и при необходимости может быть легко извлечена.

Ну собственно никаких проблем, вытащил микросхему. Её оказалась память Winbond 25Q64FV. Благо, у меня имеется программатор, некогда заказанный из Китая, которым я уже пару раз восстанавливал BIOS на ноутбуках и пр.

Установил микросхему в разъём программатора и с помощью утилиты считал оригинальное содержимое микросхемы.

И вроде бы всё просто, качаем с официального сайта новый BIOS посвежее, не битый. Но, как всегда, есть одно НО. На сайте к материнским платам ASUS файлы BIOS идут в формате *.CAP, при этом, сам файл несколько больше.

После недолгих поисков, было выяснено, что файл по всей видимости, содержит дополнительный bootloader и для превращения файла *.CAP в формат *.BIN, подходящий для прошивки программатором, достаточно удалить первые 2 Кб файла формата *.CAP и сохранить с расширением *.BIN.

Собственно, так я и сделал, правда через обычный Notepad++. Но это не совсем удобно, на форуме rom.by на 10 странице есть программа CAP to BIN от пользователя с ником PaScaL01. Приложу её тут. Программа автоматически отрезает 2 Кб в файле BIOS и сохраняет в формате *.BIN.

Берём готовый файл нужного формата, стираем всё из памяти микросхемы и прошиваем новым BIOS’ом. В результате получился обновлённый BIOS, время перестало сбиваться и всё отлично работает.

Надеюсь, кому-нибудь пригодиться данный опыт.

P.S. Так же программатор можно собрать самому, но простейшая схема рассчитана на работу через LPT и если вы часто имеете дело с компьютерами, то рекомендую приобрести USB программатор, тем более цена копеечная.

Установка LED подсветки на монитор Samsung SyncMaster 943n

Thu, 27 Sep 2018 17:41:28 +0500

Введение

Всем привет.

И так, когда-то очень-очень давно, я покупал пару мониторов Samsung SyncMaster 943n. Мониторы мне эти очень нравились. Хорошее качество, приятная картинка, диагональ 19 дюймов (да-да, когда то это было достаточно круто). Но со временем, у них начали садиться лампы. Один из мониторов я благополучно продал, а другой остался у меня. В какой-то момент я заменил в нём лампы, но все, же около года назад, монитор стал выключать подсветку, сразу после включения.

Конечно, к тому времени необходимости в нём уже особой не было, в работе были уже мониторы 22 дюйма, а старичок остался на память. После года ожидания (всё никак не доходили руки починить), я всё же взялся за старый монитор т. к. мне потребовался какой-нибудь монитор, чтобы отправить его на ПМЖ в сад для родителей.

Так как менять лампы не целесообразно, в мониторе их аж 4, по 2 сверху и снизу, я решил поставить LED подсветку. Так сказать стильно, модно, современно. Да и по цене выходит даже дешевле.

Выбор пал вот на такой драйвер (GYD-9E) с двумя светодиодными планками.

Замена ламп

И так, приступим. Для начала, необходимо выполнить самую кропотливую, как я считаю работу — разобрать экран монитора и заменить старые лампы новыми светодиодными планками.

Далее, после полной разборки монитора, снимаем короба с лампами со стекла. Как видно по фото, у меня лампы вышли из строя из-за оплавления контактов.

Теперь, вынимаем старые лампы и очищаем металлические короба от мусора, остатков ламп и пр. Желательно немного обезжирить поверхность крепления диодных линеек. Я для этого использую изопропиловый спирт.

Далее потребуется подогнать размер линеек под короба. Увы, но подогнать именно ровно по длине не выйдет, т. к. диоды с линеек надо отрезать по 3 шт. Таким образом, примеряем линейки так, чтобы поместилось максимальное количество диодов, но при этом, отрезая от линейки их по 3 шт. Я отрезал по 6 диодов от каждой линейки, у меня вышло вот так.

Ну, а дальше всё обратном порядке. Собираем экран строго в обратной последовательности, внимательно все, проверяя на каждом этапе сборки, защёлкивая все клипсы и крепления, чтобы в дальнейшем не пришлось разбирать всё снова.

Установка драйвера

Ну вот, с экраном разобрались. Теперь займёмся платой монитора и драйвером управления.
Так как блок инвертора на плате нам больше не требуется, я частично демонтировал детали схемы инвертора, тем самым отключив сам инвертор и положив несколько деталей в закрома.

Как видно по фотографии, я снял трансформатор инвертора, выходные ёмкости, предохранитель и прочий мелкий обвес. Тут ничего сложного. Кому ничего этого не требуется, могут просто снять в данной цепи предохранитель и всё.

Теперь переходим к самому интересному — установке драйвера подсветки. При установке драйвера подсветки, основной особенностью работы самого драйвера является регулировка яркости нашей будущей подсветки. Есть несколько нюансов с инвертирование управления и пр. Расскажу несколько подробнее.

Канал регулировки драйвера подсветки можно подключить к одной из 2-х шин на блоке монитора: A-Dim или B-Dim. Отличие сигналов состоит в том, что первый используется для аналоговой регулировки яркости. Сигнал A-Dim формируется микропроцессором монитора и изменяет величину напряжения постоянного тока. Увеличение сигнала A-Dim приводит к увеличению напряжения обратной связи и наоборот. Правда при регулировке яркости с панели управления монитора, значение изменяется только в пределах от 1 до 10 единиц.

Если же вам регулировка по каналу A-Dim покажется недостаточно удобной, то вы можете воспользоваться каналом B-Dim, но тогда вам придётся модифицировать схему драйвера, т. к. при подключении к каналу B-Dim вы получите инвертированное управление. Т. е. при увеличении яркости в меню, подсветка будет становиться тусклее, а при уменьшении яркости — ярче. Если вам это не важно, или подсветка и так вас устраивает, то подключайте к шине A-Dim и не парьтесь. Я поступил именно так. Если изучить вопрос более детально, я рекомендую вам вот эту статью. Всё очень понятно и доходчиво написано, а так же имеются схемы модификации драйвера.

Осталось разобрать, что и куда подключать. У нас имеются следующие провода на драйвере:

VIN — плюс питания DC 10-24V (красный провод)
ENA — отключение/включение подсветки 0 — 3,3V (желтый провод)
DIM — регулировка яркости светодиодов 0,8 — 2,5V (желтый провод)
GND — минус питания (черный провод)

Осталось определиться, куда припаять их на плате монитора.
Тут тоже всё достаточно просто. Внимательно смотрим на плату, там всё подписано. Таким образом, моя схема подключения драйвера выглядит вот так:

VIN — 2 контакт разъёма монитора.
ENA — 8 контакт разъёма монитора.
DIM — 7 контакт разъёма монитора.
GND — 3 контакт разъёма монитора.

Собираем, проверяем. Всё работает.

Даже на полной яркости работа подсветки меня устраивает. Но работа по такому типу подключения накладывает ограничения, о которых я писал выше, при регулировке яркости, сила подсветки меняется только на первых 10 делениях. Т. е. в меню вся шкала составляет от 0 до 100, яркость изменяется только на этапе от 0 до 10, на этапе от 11 до 100 уже ничего не меняется, яркость находится в максимальном значении. Более понятно я думаю, станет, если вы сами поэкспериментируете и решите для себя, как вам больше подходит. Меня же устроил и такой вариант.

Ремонт электронной книги Digma s683G

Mon, 13 Aug 2018 16:44:58 +0500

Не так давно, отправившись в отпуск, мы взяли с собой электронные книжки Digma s683G. У меня и у жены одинаковые книги, в принципе они нас более чем устраивают.

И вот по своей криворукости, по случайности, я раздавил экран на своей книге. Долго расстраивался, ещё больше расстроился, когда увидел цену на новый экран с сенсором, как стоит в оригинале у книги.

Разобрав книгу, сразу проверил модель экрана, которая установлена с завода. Модель — ED060XCD, к сожалению, найти именно такой экран крайне проблематично.

Поэтому, я начал искать аналоги и наткнулся на следующую модель — ED060XCD, может показаться, что это точно такой же экран, но НЕТ. Будьте внимательны, у экрана с Ali, всего 2 шлейфа, вместо 3-х. У данного экрана отсутствует сенсор. Экран с сенсором, стоит несколько дороже. Модель с сенсором — ED060XH7. Платить больше 2 т.р. я смысла не видел, проще было купить другую книгу на Авито в районе 3,5 т.р. А т. к. сенсор мне не особо необходим, я решил заказать экран без сенсора.

Новый экран пришёл достаточно быстро. Как и ожидалось, данный экран без сенсора. Упаковано всё было достаточно хорошо.

Дальше дело было за малым, разобрать книгу и заменить старый экран на новый. В общем, отщёлкиваем заднюю крышку (держится она только на защёлках). Отщёлкивать защёлки лучше начинать сверху.
После того, как раскрыли книгу, убираем весь скотч, закрывающий шлейфы, отщелкиваем шлейфы и выкручиваем все болтики (включая шлейфы боковых кнопок).

Самое сложное — аккуратно отклеить АКБ от старого экрана, будьте осторожны, т. к. стекло экрана легко крошится. Вообще, решение, на мой взгляд, очень глупое, клеить АКБ в обратной стороне очень хрупкого экрана. Поэтому, после того, как я отклеил АКБ от старого экрана, я убрать с него весь 2-х сторонний скотч.

Теперь, отклеиваем старый экран и выбрасываем его, он нам больше не пригодится. На его место ставим новый экран. Я приклеил новый экран на старый скотч, хотя при желании, можно наклеить и новые полосы скотча.

Трещина на старом экране появилась при попытке отклеить АКБ. Так что, если решите менять АКБ, отклеивайте его крайне осторожно, чтобы вместе с ним не заменить и экран.

Далее, собираем всё в обратном порядке. Чтобы в дальнейшем избежать каких-либо проблем с АКБ (например, при его замене) я решил просто приклеить его скотчем. Благо вес у него минимальный и вряд ли, он будет болтаться.

Если кому-то вдруг пригодится, АКБ установлен в книге 306070PL 1500 мА на 3,7 В. Замена на Ali. Код 306070 обозначает размеры АКБ.

Ну и в финале, защёлкиваем крышку, включаем и проверяем. Особых отличий, кроме сенсора, у нового экрана нет. Небольшая полоса затемнения в подсветке, но она не мешает, т. к. расположена в зоне, где не бывает текста. А так в целом, очень неплохо.

P.S. После установки нового экрана, к сожалению, стал глючить спящий режим. Если оставить книгу в спящем режиме минут на 5-10, то выйти из него она уже не может. Помогает только Reset. Как решить данную проблему, пока не выяснил.

ВАЖНО! Решением данной проблемы поделился в комментариях Андрей: От разбитого экрана отрезаем шлейф с микросхемой от сенсора и устанавливаем его в гнездо на плате. После этого книжка нормально выходит из спящего режима.

Я к большому сожалению свой старый экран к этому времени уже выбросил, так что проверить и сделать «как надо» у меня возможности уже нет. Спасибо за решение проблемы Андрею.

DIY или «Ремонт» батареи RAID контроллера

Tue, 06 Feb 2018 12:46:33 +0500

Всем привет.
Так как с некоторых пор я работаю на государственной службе, то проблема «слабого» финансирования в организации стоит крайне остро и порой случаются проблемы, которых, естественно никто не предвидел и на которые уж точно совершенно не предусмотрено финансирование.

Суть проблемы

Собственно, речь пойдёт о такой специфичной вещи, как АКБ для контроллера RAID массивов.
Имеется старенький сервер HP Proliant с установленным RAID контроллером. Сервер старый и естественно, никогда и ничего в нём не менялось, разве что пара жёстких дисков. После 10 лет использования АКБ приказала долго жить, контроллер стал ругаться и сервер стал жутко тормозить.

Как я уже писал выше, бюджет под такие специфичные вещи естественно не предусмотрен, а работать это, как обычно, должно было ещё вчера.

После продолжительных поисков в интернете, наткнулся на статью, в которой человек писал, что менял оригинальный аккумулятор на пак из четырёх аккумуляторов по 1.2 вольта.

Приступаем к операции

Ну что же, характеристики родного аккумулятора известны 4.8 вольта. Модель аккумулятора HP 381573-001. Цена подобной батареи начинается от 4 000 рублей. По характеристикам, нам вполне подойдут четыре последовательно собранных «пальчиковых» аккумулятора и контроллер заряда, который у нас на самом деле уже имеется.

Сам аккумулятор состоит из контроллера заряда (небольшая плата) и элемента питания. В моём случае, элемент питания уже раздулся и стал не способен держать даже минимальный заряд.

Извлекаем из родного аккумулятора контроллер заряда.

У меня дома с давних пор валялся бокс под 4 батарейки, поэтому вместо покупки готового пака аккумулятора, я приобрёл отдельные 4 аккумулятора по 1.2 вольта.

Теперь, припаиваем провода, идущие от бокса к контроллеру заряда, соблюдая полярность. На плате контроллера имеются обозначения контактов.

После пайки, вставляем в бокс аккумуляторы, подключаем полученный аккумулятор к RAID контроллеру и наслаждаемся результатом. Я перед тем, как установить аккумуляторы произвёл несколько циклов заряда-разряда для стабилизации их ёмкости. Для этого использовал обычное зарядное устройство.

Так же, для удобства крепления полученной конструкции внутри корпуса сервера, контроллер, при мощи термоклея, я приклеил на корпус бокса. А сам бокс, закрепил в сервере при помощи 2-стороннего скотча 3M.

Теперь контроллер работает без проблем. Дополнительным бонусом куча сэкономленных средств и лёгкость замены аккумуляторов в дальнейшем.

Ремонт книги Digma e625

Sat, 03 Feb 2018 19:37:38 +0500

Приключилась значит на днях одна беда, сломалась моя электронная книга Digma e625 которую мне отдал один мой хороший друг. Перестали работать кнопки «Меню» и «Домой». Проблема вроде бы и не самая серьёзная, но вносит в чтение некий дискомфорт. С первой попытки нагуглить что-либо подходящее не удалось. Отложил этот вопрос на пару дней. Но всё же читать было неудобно и решил сесть за проблему основательно.

В общем разобрал книгу и начал искать более основательно по различным запросам. Как оказалось, начинка у большей части подобных книг одинаковая. Наткнулся на одном форуме на такую же проблему и собственно там и нашёл решение. Всё дело в двух контактах, которые очень часто отходят. Собственно, их пропайка и решает проблему нерабочих кнопок.

Разбирается планшет достаточно легко. Отгибаем резиновую крышку, которая закрывает отсек для SD-карты и отвинчиваем винтик. А далее, просто сдвигаем верхнюю часть книги вниз. Никаких защёлок. всё предельно просто.

Дело за малым, аккуратно пропаять 2 контакта.

После проделанной процедуры кнопки «Домой» и «Меню» заработали. Надеюсь кому нибудь пригодится данная заметка и огромное спасибо форуму g-mini.ru.

Рекламные еврофлаеры

Wed, 06 Nov 2013 21:31:09 +0500

Вот наконец-то сделал немного рекламных листовок для пробы. Есть конечно небольшие недостатки, но как же без этого. Решил чуточку похвастаться :)

Вот такие вот листовки получились.

Подсветка мотоцикла SMD LED лентой

Wed, 06 Mar 2013 22:31:19 +0500

Долго не мог добраться до магазина и вот наконец-то, сегодня, успел перед самым закрытием, не особо обрадовав своим визитом продавцов, которые уже собирались уходить. Но все, же они продали мне 2 метра SMD LED ленты синего цвета. На днях загорелся идеей сделать подсветку дна мотоцикла при включении габаритов. Т. к. мотоцикл имеет синий цвет с лёгким фиолетовым отливом, то и диодная лента была куплена тоже синяя.

Два метра ленты, обошлись мне в 338 рублей, что считаю вполне приемлемо. Модель ленты SMD3528 DC12V 60LED/м. Из маркировки следуют, что лента питается от источника питания в 12В и на 1 метре ленты расположено 60 диодов. Лента самоклеющаяся, обратная её сторона покрыта клейким элементом фирмы 3M. Так же поверхность ленты покрыта прозрачной защитой, что идеально подходит для крепления данной ленты на дно машины или мотоцикла.

Светится очень ярко, думаю на мотоцикле будет смотреться просто улётно. Ну и как водится, немного фоток.

Небольшой хаос фотографий с места «боя»

Mon, 04 Mar 2013 15:19:14 +0500

Ну вот, наконец-то выдалось относительно тихое и спокойное время выложить несколько фотографий из гаража, а то как говорится уже и сон стал «непозволительной роскошью».

В общем работа по приведению моего мотоцикла приближается к завершающему этапу.
К сожалению, на позапрошлой неделе во воремя замены тросиков, случайно сломали ручку газа. Пришлось заказать новые ручки, благо я планировал это сделать.

Промежуточные этапы работы над проводкой мотоцикла я не стал описывать, т. к. и написать особо было нечего. Вот сейчас при наличии фотографий промежуточных этапов, решил сделать небольшую подборку фоток с небольшим описанием.

В предыдущих постах многие спрашивали у меня, как же выглядел мой Steed до начала работ и вот нашёл на айподе две старые фотографии.
Вот так выглядел мой Steed среди картошки, веников и всякого гаражного хлама.

Потом пришлось по окончанию сезона приступить к восстановительным работам и разобрать мотоцикл.

Как я уже писал, проводка был в ужасном состоянии. Часть проводов потёрта, некоторые перетёрты, а были и попросту порваные провода.

В общем работы было море. Пришлось сдирать килотонны изоленты. И приводить всю эту вакханалию в божеский вид. Снимал с проводов все фишки и чистил каждый контакт, чтобы убрать всю окись и жир. После чего превращал всё вот в такую красоту.

Вот с таким ужасом мне приходилось работать. Уж больно предыдущий хозяин любил изоленту.

После приведения проводки в порядок решил, что надо сделать мотоцикл чуть более заметным на дороге. Решено было заменить штатный гудоку на «дуделку» для грзовиков. В общем, поехал по местным автомагазинам, где все мне говорили «дуделки запрещены». Позвонил знакомому у которого собственно и видел такой гудок и выяснил, что купить такой можно на местном авторынке «Искра», куда и отправился.

Естественно, на искре такие «дуделки» продавали без особых проблем. Пока стоял выбирал нашёл ещё вот такие гудки. Говорят дудят очень сильно.

Но выбрал все же вот такую дуделку.

Смотрится очень стильно, да и добавляет мотоциклу немного хрома. К сожалению пока не установил, продумываю, как это сделать, чтобы выглядело красиво и эстетично. Там же по случаю прикупил новый масляный фильтр.

В общем работа продолжалась, были установлены обновлённые колёса (писал чуть раньше).

В результате всех проводимых работ получилась вот такая вот красота.

И вот заветный момент когда на свои места можно установить часть пластиковых частей.

Сразу оговорюсь, перед сборкой и установкой пластика и проводки я проверил работоспособность электронники. Как можно заметить по фотографиям, справа болтаются клеммы к аккумулятору. Пришлось запитаться от автомобильной батареи, моя мотоциклетная к сожалению за зимовку разрядилась.

В общем вся электронника заработала с пол пинка, все лампочки светятся, дуделки дудят, поворотники мигают и сигналка визжит :)

После проверки начал потихоньку ставить пластик, подготовливать к установке бак и пр.

По ходу сборки пришлось промазать соединение воздуховода герметиком, уж очень сильно меня беспокоило его состояние. Не эстетично и некрасиво конечно, но много отзывов прочитал о том, что надо герметично всё заделывать.

Ну вот в общем-то на данном этапе сейчас и находится моя работа над железным конём. Спасибо за внимание.

P.S. Если кто-то знает, как лучше закрепить подобный гудок (механическая часть крепления), поделитесь опытом.

Установка новых колёс на мотоцикл

Sun, 03 Feb 2013 19:31:14 +0500

На днях, я описывал покупку моторезины в Челябинске через магазин «Колёса Даром». И вот в субботу мне пришла СМСка, о том, что мой заказ прибыл в центр выдачи товара. Собравшись, я поехал в магазин и в общем, цена двух мотопокрышек меня приятно порадовала.
Комплект резины обошёлся мне в 7 498 рублей, что не может не радовать. Вот так выглядит полученный комплект.

После получения моторезины, я поехал в гараж, чтобы снять колёса с мотоцикла и отвезти их в шиномонтаж.
В общем, переобуть резину взялись в мастерской прямо у дома, там даже надпись, МОТО имеется, а вот отбалансировать там не смогли, точнее возможности у них не было. В общем, за переобувку я отдал 700 рублей, что в принципе не так уж и дёшево. И вот встал вопрос, где же теперь колёса отбалансировать, обзванивать всех в субботу вечером было бесполезно, поэтому я начал задавать вопросы в интернете. И один прекрасный человек из числа друзей скинул мне ссылку на форум, где было перечисление шиномонтажек, некоторые из которых уже закрылись, некоторые переехали, но одна из списка устроила меня на 100%, потому что находилась рядом с домом и ценник там был очень привлекательный. В результате, я выбрал шиномонтаж на Лесопарковой 21, и всем советую. Стоимость балансировки перееобутых колёс составила 500 рублей, по 250 рублей за колесо. Узнав цену на полное обслуживание, я был слегка расстроен. Если привезти оба колеса на перееобувку и балансировку, то работа составит ровно 1000 рублей, по 500 рублей за колесо, так что всем советую, дабы не искать перед сезоном в судорогах хорошую шиномонтажную мастерскую. Там же мне подсказали до какого давления лучше накачать колёса, за что им отдельное спасибо. По самой балансировке пока ничего сказать не могу, покатаюсь, скажу точнее :)

Продолжение работ над мотоциклом

Sat, 02 Feb 2013 01:48:42 +0500

И так, время идёт, новые шины заказаны, детали покрашены, а всё, что можно было снять и увезти домой на ремонт — отремонтировано. Настало время ремонта тех частей мотоцикла, которые по тем или иным причинам нельзя просто взять и привезти домой. Поэтому сейчас моя паяльная станция перекочевала в гараж. Перед обратной сборкой мотоцикла, надо снять всю изоленту и заменить её на термоусадку или кембрик.

Прежний хозяин очень любил скрутки и очень небрежно врезал сигнализацию в цепь мотоцикла, поэтому необходимо размотать всю изоленту, найти скрутки и тщательно их пропаять.

Перед началом работы и перед тем, как извлекать клеммы из фишек, я фотографирую расположение проводов, а так же для наглядности как было до и станет после «обновления»

Так как пайку и надевание оплётки я подробно описывал в прошлых постах, то на этот раз просто покажу уже готовый результат. Запаял всего пару проводов и протянух их в оплётку.

Помимо всего прочего, для удобства работы с проводами я снял пластиковые части, по которым они проходили. Пластик увезён домой для дальнейшей чистки, мойки и сушки.

Ну в общем с правой стороны (там где находится аккумулятор) работы было немного и рассказать больше особо и нечего. Осталась работа по мелочам не более того.

А вот с левой стороны расположилась сигнализация, различные блоки цепи и общий жгут проводов, проходящий по раме под баком.

А тем временем по «Нашему радио» играла Ария, а работы по переделке электропроводки мотоцикла, не приостанавливались ни на минуту.

После проведения подготовительных работ, всё по старой схеме, спаиваем провода, пропаивая толстые провода, как можно тщательнее, чтобы от времени олово не потрескалось и проводку не пришлось потрошить через год — два.

А вот так выглядит проводка после уже известных манипуляций.

Так же в этот раз удалось снять передние сигналы поворота (была проблема с вытягиванием проводов от сигнализации) и увезти их для переделки домой (дома всё же паять за столом куда удобнее).

На этот раз пока всё. Надеюсь, что завтра мне доставят заказанную на днях моторезину и я смогу заменить старые шины на новенькие, доделать небольшие мелочи и приступить к обратной сборке мотоцикла.

Покраска деталей мотоцикла Honda Steed 400

Sun, 16 Dec 2012 20:31:17 +0500

Недавно забрал детали мотоцикла из сервиса по покраске. Оценочная стоимость покраски 20к рублей. Получилось вот так, есть небольшие недочёты и потёки краски, но не критичные. Пластик где было нужно заварили, бак отшлифовали (предыдущий хозяин красил прямо по наклейкам) и покрасили в прежний цвет.

Один из моих друзей, попросил меня огласить смету проводимых работ, буду писать затраты и высчитывать общую стоимость.

Мотоцикл — 80 000 рублей.
Замена кожуха проводов на руле — 320 рублей.
Термоусадка — 200 рублей.
Воздушный фильтр и герметик — 320 рублей.
Жидкость для очистки контактов — 220 рублей.
Оценочная стоимость ремонта и покраски деталей — 20 000 рублей.

В будующем необходимо заменить резину, переднее и заднее колесо, стоимость порядка 10 000 рублей.

Honda Steed 400

Fri, 23 Nov 2012 09:17:38 +0500

«Мой мотоцикл, это мой небольшой островок свободы в мире социальных рамок и несчётного числа правил... дыхание свободы...» ©

Как многие наверно знают и уже успели заметить, я очень люблю мотоциклы. В этом году был мой первый официальный мотосезон. Сначала я катался на купленном зимой, мопеде Honda Jazz 50cc. Но очень быстро его объём мне показался крайне маленьким. В это же время я пошёл учиться на права, на 2 категории «А» и «В». И вот, когда права были получены, я обзавёлся техникой побольше. Мной был приобретён Honda Steed 400 1991 года в хорошем состоянии, но требующий некоторых модернизаций и доведения его до ума, а так, же исправления некоторых косяков прежних хозяев.

И так я начинаю серию небольших фотоотчётов по ремонту и модернизации своего железного коня Honda Steed 400. Так же я буду описывать процесс ведения ремонта и модернизации тех или иных блоков мотоцикла.

Аккумулятор

Первым делом, чтобы мне доехать до ГАИ для постановки мотоцикла на учёт и оформления договора купли-продажи, пришлось купить новый аккумулятор. Чтобы особо не экспериментировать, я купил новый аккумулятор, в точности такой же, как был до этого. Перед этим, почитав несколько форумов по обслуживанию Honda Steed. По обсуждениям стало ясно, что наиболее подходящим аккумулятором является батарея с маркировкой YTX-9-BS. Фирма производитель Uniforce.

В коробке находится сухозаряженный аккумулятор и ёмкости с электролитом. Для «активации» аккумулятора, достаточно вставить ёмкости с электролитом (в отверстиях батареи, имеются специальные «иглы», которые протыкают крышку резервуаров), перед этим удалив с батареи защитную плёнку. После того, как электролит стечёт в аккумулятор полностью, необходимо снять пустые ёмкости и дать ему «настояться» НЕ ЗАКРЫВАЯ КРЫШКУ порядка 2-3 часов. А затем плотно закрыть аккумулятор специальной крышкой из комплекта. Всё, аккумулятор готов к работе.

Данный аккумулятор по заявлению продавцов, является необслуживаемым. Т. е. электролит в него не доливается, а после того, как крышка батареи закрыта, уже никогда не открывается.

Выхлопные трубы

Далее на очереди у меня выхлопная система. От прежнего хозяина мне достались два замечательных кастом прямотока с прекрасным «рыком», но от начальной никелировки труб практически не осталось и следа. Оба прямотока покрашены чёрной матовой краской устойчивой к высоким температурам.
Во время работы двигателя прямотоки очень сильно нагреваются, поэтому я так же собираюсь их слегка модернизировать, добавив защиту для ног, чтобы во время движения или остановки случайно не коснуться горячей трубы ногой.
Сейчас в качестве защиты на трубах имеются 2 изогнутых куска проволоки, сваренных в некое подобие защиты.

Я планирую изготовить защиту вокруг труб из сетки воздушного фильтра ГАЗЕЛИ или КамАЗа.
Сейчас же я шлифую трубы, снимая старую краску, при помощи ручной шлиф-машинки.

Недавно мне подогнали сетку от воздушного фильтра УРАЛа, очень подходящая вещь. Сделаю из неё защиту для ног на выхлопные трубы.

Воздушный фильтр

И так от выхлопной системы я перешёл к воздушному фильтру. Сняв крышку фильтра, у меня сложилось впечатление, что фильтр не меняли с 1991 года, с момента схода мотоцикла с конвейера.

Весь фильтр пропитан маслом и очень грязный. На форуме «стидоводов» я прочитал, что фильтр можно «восстановить», поменяв фильтрующие рёбра. Этим-то я и занялся.

Заранее был куплен вот такой автомобильный фильтр. Мне показалось, что он наиболее подходит для замены оригинальных рёбер моего фильтра.

В статье, которую я нашёл на форуме, предлагалось взять вазовский фильтр и складывать рёбра пополам, мне ничего складывать не пришлось, рёбра оказались длиннее всего на 3-4 мм.

С помощью строительного канцелярского ножа, из старого фильтра необходимо удалить старые рёбра. После чего, хорошенько очистить поверхность и вклеить новые рёбра. Но обо всём по порядку.

Очищаем поверхность фильтра. Я для очистки использую изопропанол.

Теперь приступим к вырезанию новых рёбер для нашего фильтра. С помощью всё того же ножа, отрезаем от нового фильтра 25 рёбер, аналогично вырезанным из старого фильтра.

Теперь при помощи клея (я использовал «Момент гель») вклеиваем новые рёбра фильтра, на место старых, предварительно промазав клеем все стороны новой «гармошки» фильтра.
Выпирающую часть «гармошки» я обильно смазал клеем, чтобы воздух не проходил через образовавшиеся отверстия.

В результате получаем вот такой вот фильтр.

Электропроводка

От прежних владельцев мотоцикла мне досталась электропроводка в ужасно плачевном состоянии. Все провода перемотаны изолентой, протянуты в непонятные шланги и держаться порой только на скрутках. Сигнализация просто небрежно врезана в провода. Так же оригинальный руль, когда-то был заменён на изогнутый, в связи с этим потребовалось удлинение проводов идущих к ручкам, а это повлекло массовую «резню». От всего этого дело однозначно надо было избавляться и приводить всё в божеский вид.

При помощи крестообразной отвёртки снимаем крепление элементов управления.

Далее пришлось повозиться и снять всю обмотку с проводов.

Т. к. все работы с электроникой я провожу дома, то далее пришлось расцепить все клеммы и забрать части подлежащие ремонту домой. Так же был снят блок предохранителей, закрывающий отсек аккумулятора, катушка, индикаторы, расположенные на руле, сигнализация, фара и пр.

Для работы я использую паяльную станцию, различные стяжки, кембрики, термоусадку и пр.

И так, приступим к восстановлению электропроводки. Заранее, я заказал с аукциона вот такой замечательный плотный кембрик.

Даже обычный кембрик ПВХ найти в Челябинске очень сложно, не говоря уже о таком.

Оплётка блоков предохранителей потрескалась от старости и была замотана изолетной. Старую изоленту я заранее удалил, а остатки старого кембрика срезал ножницами.

После чего, пришлось вытищить клеммы из «фишек», предварительно всё сфотографировав.

Затем, на очищенные провода, я надел кембрик ПВХ, а на края кембрика я надел кусочки термоусадки подходящего диаметра и заплавил при помощи фена.

Провод катушки, идущий от катушки, к плюсовой клемме аккумулятора был в ужасном состоянии, к сожалению, фотографию я сделать забыл, но скажу, что всё было окислившимся, а провод наполовину был переломлен у основания клеммы.

Пришлось надеть кембрик ПВХ, зажать его края с помощью стяжек, а сверху заплавить всё в термоусадку. Получилась вот такая красота.

Далее на очереди у меня была проводка элементов управления (поворотники, сигнал и пр.).
Для начала пришлось убрать всю изоленту с проводов и хорошенечко зачистить их от клея (за это я просто ненавижу изоленту). После чего, старые скрутки я обкусывал кусачками, зачищал, подгонял по размеру и залуживал провода, надевал кусочек термоусадки и спаивал их вместе. Труд очень однообразный и утомительный. Но в результате я получил замечательные, надёжные провода.

После того, как все провода в одном из разрезов (а их было два) были приведены в порядок, пришло время одевать на провода кембрик, для этого необходимо было разрезать провода во втором разрезе, предварительно их пронумеровав.

После разрезания проводов я использовал небольшую хитрость, скрутив провода в жгут, я заплавил их небольшими колечками термоусадки, чтобы жгут легче проходил в кембрик.

Ну вот, провода разрезаны и теперь пришло время просунуть их в кембрик. На оставшуюся часть проводов необходимо напустить кембрик с запасом и для удобства дальнейшей пайки, зажать его стяжками. Будьте внимательны, вместе с кембриком я просунул провода в два куска толстой термоусадки, которую в дальнейшем использую для закрепления краёв кембрика.

После протяжки проводов можно приступать к их обратной спайке в соответствии с номерами на проводах. Технология, как и прежде. Зачистка, лужение, термоусадка и запайка. В результате получаем вот такой жгут, который в дальнейшем прячем в кембрике.

Ну, собственно вот так это и восстанавливается. Со второй ручкой всё делается аналогично, поэтому выложу просто фотографии. И, конечно же, помимо простой перепайки все ручки, держатели, переключатели, клеммы и пр., проходят тщательную очистку от грязи и пыли.

P.S. Это лишь начало. Продолжение следует.

[Инструкция] Чистка и замена термопасты нетбука MSI U210

Thu, 09 Feb 2012 08:42:13 +0500

Со временем заводская термопаста ноутбуков (нетбуков) высыхает и затвердевает до ужасного состояния. Чем сильнее термопаста высохла, тем тяжелее её потом будет удалить. Высохшая термопаста становится абсолютно не теплопроводной, тепло не отводиться от элементов, что приводит к постояному перегреву процессора и видеокарты и может вызвать их поломку.

Поэтому если вы заметили, что ваш ноутбук или нетбук стал греться значительно сильнее, постарайтесь не затягивать с чисткой системы охлаждения и заменой термопасты на новую.

В данной статье я расскажу про разбор и замену термопасты нетбука MSI U210.

Симптомы нетбука MSI U210: сильный нагрев корпуса, шум работы вентилятора, заряжается через раз (необходимо шевелить штекер) и медленная работа системы.

Откручиваем все болты снизу.

После того, как все болты откручены, снимаем верхнюю крышку и отключаем жёсткий диск.

Теперь необходимо снять клавиатуру. Для этого переворачиваем нетбук и открываем верхнюю крышку. Клаиватура, помимо выкрученых болтов, держится на небольших защёлках. Аккуратно отодвигаем их отвёрткой и приподнимаем клавиатуру.

Можем приступать к снятию нижней части корпуса нетбука и снятию системы охлаждения. Переворачиваем нетбук и снимаем нижнюю часть корпуса. После чего, откручиваем и снимаем систему охлаждения.

Удаляем старую термопасту с трмотрубок и с процессора. Т. к. просто стереть термопасту не получается, ввиду того, что она сильно засохла, необходимо несколько раз замочить её в спирте. После каждого замачивания аккуратно протираем процессор тряпочкой до полной очисти от старой термопасты.

Как обычно, я использую пасту КПТ-8. Кто-то может быть против, но паста хорошо зарекомендовала себя, не засыхает со временем и купить её можно почти в любом радиотехническом магазине.

По поводу зарядки.
Владелец нетбука с большим усердием вставлял зарядное устройство и несколько раз зацеплялся за провод. В результате пластиковый разъём раскрошился и отвалилась пайка с обратной стороны разъёма. Разъём был успешно подпаян, а пластиковая часть подклеена.
Собираем нетбук и возвращаем владельцу.

После замены термопасты нетбук стал значительно меньше греться и перестал тормозить.

[Инструкция] Прогрев GPU и чипов памяти видеокарты

Wed, 08 Feb 2012 21:46:44 +0500

На столе у меня очутилась видеокарта Gigabyte GA-NX76G512P-RH. Минус данной линейки моделей — пассивное охлаждение. На работе у нас таких видеокарт уже вышло из строя порядка 5 или 6 штук и подозреваю, что до меня заменили ещё столько же.

Симптомы: при старте системы, чёрные экран и полное отсутствие каких либо признаков включения видеокарты.

Главная причина перегрев, а как следствие вздутие конденсаторов, отвал GPU или чипов памяти. Иногда удаётся восстановить, иногда нет. Да и восстановленые после прогрева видеокарты с вероятностью 60% могут выйти из строя.

Итак, опишу процедуру прогрева и ремонта видеокарты более подробно.
Для прогрева GPU и чипов памяти я использую небольшой, простой в использовании, нижний подогрев Lukey 863. Для домашнего использования, более чем достаточно. Паяльная станция Lukey 852D+. Оборудование самого начального класса, я не занимаюсь ремонтом профессионально, поэтому для меня более, чем достаточно.

Перед началом работы, снимаем с видеокарты охлаждение и устанавливаем видеокарту на нижнем подогреве. Зазор между видеокартой и подогревом оставляем порядка 1-1,5 см.

После того, как карта установлено на подогреве, включаем на минимальной температуре и постепенно повышаем температуру до максимума (для меня максимум 250 С°). А затем слегка нагреваем GPU сверху термофеном.

Затем, необходимо нанести под GPU немного флюса. Я использовал дешёвый флюс YX-223.
Сразу после нанесения флюса на плату под GPU я начал прогрев последнего, постепенно повышая температуру. Скажу сразу на видеокарте использовался безсвинцовый припой (ох уж эти «зелёные»), поэтому максимальная температура при которой я паял GPU и чипы памяти 430 С°. Все элементы остались в порядке, но такая температура позволила полностью расплавить припой под чипами. Чип GPU необходимо прогревать круговыми движениям с постеменным повышением температуры 10-15 минут, слегка двигая его пинцетом.

После окончания прогрева постепенно начинаем снижать температуру фена и нижнего подогрева. Феном слегка подогреваем плату сверху чтобы от резкого переохлаждения текстолит не повело.

Теперь при помощи паяльника паяльной станции выпаиваем старый вздувшийся конденсатор и заменяем его новым.

Теперь, когда плата окончательно остыла и её можно без опасения и риска, получения ожога, взять в руки, очищаем её от флюса оставшегося после пайки. Для удаления остатков флюса я использую ватные диски и ватные палочки смоченые в растворе спирта.

Ну вот, теперь когда флюс удалён и все детали на месте, наносим пасту КПТ-8 на теплоотвод чипа GPU и возвращаем на место систему охлаждения.

P.S. Видеокарта успешно запустилась и работает до сих пор. К сожалению сделать фотографии работы забыл.