17 заметок с тегом

ремонт

Позднее Ctrl + ↑

Продолжение работ над мотоциклом

И так, время идёт, новые шины заказаны, детали покрашены, а всё, что можно было снять и увезти домой на ремонт — отремонтировано. Настало время ремонта тех частей мотоцикла, которые по тем или иным причинам нельзя просто взять и привезти домой. Поэтому сейчас моя паяльная станция перекочевала в гараж. Перед обратной сборкой мотоцикла, надо снять всю изоленту и заменить её на термоусадку или кембрик.

Прежний хозяин очень любил скрутки и очень небрежно врезал сигнализацию в цепь мотоцикла, поэтому необходимо размотать всю изоленту, найти скрутки и тщательно их пропаять.

Включаем музыку погромче и приступаем к работе. Вот так сейчас выглядит мой Steed.

Перед началом работы и перед тем, как извлекать клеммы из фишек, я фотографирую расположение проводов, а так же для наглядности как было до и станет после «обновления»

Вот так выглядит фишка с клеммами с уже удалённой изолентой. Снимаем фишку, чтобы одеть сверху новую оплётку.

Так как пайку и надевание оплётки я подробно описывал в прошлых постах, то на этот раз просто покажу уже готовый результат. Запаял всего пару проводов и протянух их в оплётку.

Одеваем оплётку, а края заплавляем в термоусадку. Одеваем оплётку, а края заплавляем в термоусадку. Одеваем оплётку, а края заплавляем в термоусадку.

Помимо всего прочего, для удобства работы с проводами я снял пластиковые части, по которым они проходили. Пластик увезён домой для дальнейшей чистки, мойки и сушки.

Ну в общем с правой стороны (там где находится аккумулятор) работы было немного и рассказать больше особо и нечего. Осталась работа по мелочам не более того.

А вот с левой стороны расположилась сигнализация, различные блоки цепи и общий жгут проводов, проходящий по раме под баком.

Вот так выглядела электропроводка до начала работы. Фотографирую все провода, чтобы в случае каких либо проблем с памятью, можно было свободно вернуть повода в предназначенные для них места. Вот так выглядела электропроводка до начала работы.

А тем временем по «Нашему радио» играла Ария, а работы по переделке электропроводки мотоцикла, не приостанавливались ни на минуту.

Снимаем фишки и разбираем клеммы. Очищаем провода от жира и грязи, зачищаем их и подготавливаем к пайке.
Схема врезки сигнализации реализована не в лучшем виде. Фотографируем всё, чтобы не ошибиться при сборке.

После проведения подготовительных работ, всё по старой схеме, спаиваем провода, пропаивая толстые провода, как можно тщательнее, чтобы от времени олово не потрескалось и проводку не пришлось потрошить через год — два.

А вот так выглядит проводка после уже известных манипуляций.

Проводка мотоцикла после пайки и надевания оплётки на провода.

Так же в этот раз удалось снять передние сигналы поворота (была проблема с вытягиванием проводов от сигнализации) и увезти их для переделки домой (дома всё же паять за столом куда удобнее).

На этот раз пока всё. Надеюсь, что завтра мне доставят заказанную на днях моторезину и я смогу заменить старые шины на новенькие, доделать небольшие мелочи и приступить к обратной сборке мотоцикла.

Покраска деталей мотоцикла Honda Steed 400

Недавно забрал детали мотоцикла из сервиса по покраске. Оценочная стоимость покраски 20к рублей. Получилось вот так, есть небольшие недочёты и потёки краски, но не критичные. Пластик где было нужно заварили, бак отшлифовали (предыдущий хозяин красил прямо по наклейкам) и покрасили в прежний цвет.

Переднее крыло Переднее крыло Обновлённый бак Обновлённый бак Заднее крыло, пластик заварен. Заднее крыло, пластик заварен. Детали декора мотоцикла. Детали декора мотоцикла. Детали декора мотоцикла и крышка спидометра.

Один из моих друзей, попросил меня огласить смету проводимых работ, буду писать затраты и высчитывать общую стоимость.

  1. Мотоцикл — 80 000 рублей.
  2. Замена кожуха проводов на руле — 320 рублей.
  3. Термоусадка — 200 рублей.
  4. Воздушный фильтр и герметик — 320 рублей.
  5. Жидкость для очистки контактов — 220 рублей.
  6. Оценочная стоимость ремонта и покраски деталей — 20 000 рублей.

В будующем необходимо заменить резину, переднее и заднее колесо, стоимость порядка 10 000 рублей.

 2 комментария    65   2012   Honda Steed   мотоцикл   ремонт   фото

Honda Steed 400

«Мой мотоцикл, это мой небольшой островок свободы в мире социальных рамок и несчётного числа правил... дыхание свободы...» ©

Как многие наверно знают и уже успели заметить, я очень люблю мотоциклы. В этом году был мой первый официальный мотосезон. Сначала я катался на купленном зимой, мопеде Honda Jazz 50cc. Но очень быстро его объём мне показался крайне маленьким. В это же время я пошёл учиться на права, на 2 категории «А» и «В». И вот, когда права были получены, я обзавёлся техникой побольше. Мной был приобретён Honda Steed 400 1991 года в хорошем состоянии, но требующий некоторых модернизаций и доведения его до ума, а так, же исправления некоторых косяков прежних хозяев.

И так я начинаю серию небольших фотоотчётов по ремонту и модернизации своего железного коня Honda Steed 400. Так же я буду описывать процесс ведения ремонта и модернизации тех или иных блоков мотоцикла.

Аккумулятор

Первым делом, чтобы мне доехать до ГАИ для постановки мотоцикла на учёт и оформления договора купли-продажи, пришлось купить новый аккумулятор. Чтобы особо не экспериментировать, я купил новый аккумулятор, в точности такой же, как был до этого. Перед этим, почитав несколько форумов по обслуживанию Honda Steed. По обсуждениям стало ясно, что наиболее подходящим аккумулятором является батарея с маркировкой YTX-9-BS. Фирма производитель Uniforce.

Аккумулятор фирмы Uniforce 12V 9Ah. Пусковой ток 80A.

В коробке находится сухозаряженный аккумулятор и ёмкости с электролитом. Для «активации» аккумулятора, достаточно вставить ёмкости с электролитом (в отверстиях батареи, имеются специальные «иглы», которые протыкают крышку резервуаров), перед этим удалив с батареи защитную плёнку. После того, как электролит стечёт в аккумулятор полностью, необходимо снять пустые ёмкости и дать ему «настояться» НЕ ЗАКРЫВАЯ КРЫШКУ порядка 2-3 часов. А затем плотно закрыть аккумулятор специальной крышкой из комплекта. Всё, аккумулятор готов к работе.

Содержимое коробки. Аккумулятор, электролит, крышка аккмулятора и инструкция по зарядке аккмулятора. Ёмкости с электролитом. Сама аккмуляторная батарея.

Данный аккумулятор по заявлению продавцов, является необслуживаемым. Т. е. электролит в него не доливается, а после того, как крышка батареи закрыта, уже никогда не открывается.

Выхлопные трубы

Снял выхлопные трубы, а двигатель закрыл тряпкой. Зажимы для выхлопных труб на двигателе мотоцикла.

Далее на очереди у меня выхлопная система. От прежнего хозяина мне достались два замечательных кастом прямотока с прекрасным «рыком», но от начальной никелировки труб практически не осталось и следа. Оба прямотока покрашены чёрной матовой краской устойчивой к высоким температурам.
Во время работы двигателя прямотоки очень сильно нагреваются, поэтому я так же собираюсь их слегка модернизировать, добавив защиту для ног, чтобы во время движения или остановки случайно не коснуться горячей трубы ногой.
Сейчас в качестве защиты на трубах имеются 2 изогнутых куска проволоки, сваренных в некое подобие защиты.

Я планирую изготовить защиту вокруг труб из сетки воздушного фильтра ГАЗЕЛИ или КамАЗа.
Сейчас же я шлифую трубы, снимая старую краску, при помощи ручной шлиф-машинки.

Длинный прямоток. Болты крепления прямотока. Начало шлифовки прямотоков. Почти гладкая поверхность после шлифовки.

Недавно мне подогнали сетку от воздушного фильтра УРАЛа, очень подходящая вещь. Сделаю из неё защиту для ног на выхлопные трубы.

Воздушный фильтр

И так от выхлопной системы я перешёл к воздушному фильтру. Сняв крышку фильтра, у меня сложилось впечатление, что фильтр не меняли с 1991 года, с момента схода мотоцикла с конвейера.

Полость мотоцикла, расположенная под воздушным фильтром. Вся поверхность покрыта маслом и вероятно никогда не протиралась.

Весь фильтр пропитан маслом и очень грязный. На форуме «стидоводов» я прочитал, что фильтр можно «восстановить», поменяв фильтрующие рёбра. Этим-то я и занялся.

Вот так выглядел старый, грязный воздушный фильтр Honda Steed 400.

Заранее был куплен вот такой автомобильный фильтр. Мне показалось, что он наиболее подходит для замены оригинальных рёбер моего фильтра.

Фильтр Good Will AG611

В статье, которую я нашёл на форуме, предлагалось взять вазовский фильтр и складывать рёбра пополам, мне ничего складывать не пришлось, рёбра оказались длиннее всего на 3-4 мм.

С помощью строительного канцелярского ножа, из старого фильтра необходимо удалить старые рёбра. После чего, хорошенько очистить поверхность и вклеить новые рёбра. Но обо всём по порядку.

Строительный концелярский нож. Отрезаем рёбра по периметру фильтра. А затем удаляем старые рёбра, предварительно пересчитав их, у меня получилось ровно 25 рёбер.

Очищаем поверхность фильтра. Я для очистки использую изопропанол.

Крпус фильтра без рёбер. Очищаем поверхность от жира и мусора.

Теперь приступим к вырезанию новых рёбер для нашего фильтра. С помощью всё того же ножа, отрезаем от нового фильтра 25 рёбер, аналогично вырезанным из старого фильтра.

Подготовка новых рёбер для нашего фильтра. Расправлаем Подгоняем новый фильтр под корпус.

Теперь при помощи клея (я использовал «Момент гель») вклеиваем новые рёбра фильтра, на место старых, предварительно промазав клеем все стороны новой «гармошки» фильтра.
Выпирающую часть «гармошки» я обильно смазал клеем, чтобы воздух не проходил через образовавшиеся отверстия.

Промазываем клеем все стороны фильтра. Промазываем клеем все стороны фильтра.

В результате получаем вот такой вот фильтр.

Готовый фильтр.

Электропроводка

От прежних владельцев мотоцикла мне досталась электропроводка в ужасно плачевном состоянии. Все провода перемотаны изолентой, протянуты в непонятные шланги и держаться порой только на скрутках. Сигнализация просто небрежно врезана в провода. Так же оригинальный руль, когда-то был заменён на изогнутый, в связи с этим потребовалось удлинение проводов идущих к ручкам, а это повлекло массовую «резню». От всего этого дело однозначно надо было избавляться и приводить всё в божеский вид.

Проводка расположенная под сиденьем мотоцикла. Провода идущие к ручкам мотоцикла. Набор предохранителей для замены всех старых в соответствии с номиналом.

При помощи крестообразной отвёртки снимаем крепление элементов управления.

Вот так выглядит открученное крепление.

Далее пришлось повозиться и снять всю обмотку с проводов.

Снимаем оплётку спроводов. Куча старой изоленты. Под изолентой оказался старый гофрированный шланг, тоже отправленный в мусорный бак. Ещё один слой изоленты. Скрутки проводов на руле. Скрутки проводов на руле.

Т. к. все работы с электроникой я провожу дома, то далее пришлось расцепить все клеммы и забрать части подлежащие ремонту домой. Так же был снят блок предохранителей, закрывающий отсек аккумулятора, катушка, индикаторы, расположенные на руле, сигнализация, фара и пр.

Для работы я использую паяльную станцию, различные стяжки, кембрики, термоусадку и пр.

Несколько разных типов термоусадки. Паяльная станция. Паяльник, олово, канифоль и пр.

И так, приступим к восстановлению электропроводки. Заранее, я заказал с аукциона вот такой замечательный плотный кембрик.

Кембрик для проводов.

Даже обычный кембрик ПВХ найти в Челябинске очень сложно, не говоря уже о таком.

Оплётка блоков предохранителей потрескалась от старости и была замотана изолетной. Старую изоленту я заранее удалил, а остатки старого кембрика срезал ножницами.

Старый кембрик.

После чего, пришлось вытищить клеммы из «фишек», предварительно всё сфотографировав.

Расположение клем в фишках.

Затем, на очищенные провода, я надел кембрик ПВХ, а на края кембрика я надел кусочки термоусадки подходящего диаметра и заплавил при помощи фена.

Провода в новом кембрике и термоусадке. Очищенный блок предохранителей. Блок предохранителей в сборе.

Провод катушки, идущий от катушки, к плюсовой клемме аккумулятора был в ужасном состоянии, к сожалению, фотографию я сделать забыл, но скажу, что всё было окислившимся, а провод наполовину был переломлен у основания клеммы.

Пришлось надеть кембрик ПВХ, зажать его края с помощью стяжек, а сверху заплавить всё в термоусадку. Получилась вот такая красота.

Катушка.

Далее на очереди у меня была проводка элементов управления (поворотники, сигнал и пр.).
Для начала пришлось убрать всю изоленту с проводов и хорошенечко зачистить их от клея (за это я просто ненавижу изоленту). После чего, старые скрутки я обкусывал кусачками, зачищал, подгонял по размеру и залуживал провода, надевал кусочек термоусадки и спаивал их вместе. Труд очень однообразный и утомительный. Но в результате я получил замечательные, надёжные провода.

Старые скрутки. Провода без изоленты.

После того, как все провода в одном из разрезов (а их было два) были приведены в порядок, пришло время одевать на провода кембрик, для этого необходимо было разрезать провода во втором разрезе, предварительно их пронумеровав.

Пронумеровываем провода, чтобы после разрезания спаять их правильно. Посе нумерации, можно разрезать провода.

После разрезания проводов я использовал небольшую хитрость, скрутив провода в жгут, я заплавил их небольшими колечками термоусадки, чтобы жгут легче проходил в кембрик.

Заплавление проводов в жгуте. Заплавление проводов в жгуте.

Ну вот, провода разрезаны и теперь пришло время просунуть их в кембрик. На оставшуюся часть проводов необходимо напустить кембрик с запасом и для удобства дальнейшей пайки, зажать его стяжками. Будьте внимательны, вместе с кембриком я просунул провода в два куска толстой термоусадки, которую в дальнейшем использую для закрепления краёв кембрика.

Кембрик на проводе с запасом.

После протяжки проводов можно приступать к их обратной спайке в соответствии с номерами на проводах. Технология, как и прежде. Зачистка, лужение, термоусадка и запайка. В результате получаем вот такой жгут, который в дальнейшем прячем в кембрике.

Ну, собственно вот так это и восстанавливается. Со второй ручкой всё делается аналогично, поэтому выложу просто фотографии. И, конечно же, помимо простой перепайки все ручки, держатели, переключатели, клеммы и пр., проходят тщательную очистку от грязи и пыли.

Подготавливаем провода к восстановлению. Подготавливаем провода к восстановлению. Откручиваем все элементы управления. Снимаем старую оплётку с проводов. Можно приступать к работе. Чистим переключатели и удаляем грязь. Перепаиваем провода и заводим в кембрик. После чего края желательно заплавить в термоусадке. После чего края желательно заплавить в термоусадке.

P.S. Это лишь начало. Продолжение следует.

 3 комментария    627   2012   Honda Steed   мотоцикл   ремонт   фото

[Инструкция] Чистка и замена термопасты нетбука MSI U210

Со временем заводская термопаста ноутбуков (нетбуков) высыхает и затвердевает до ужасного состояния. Чем сильнее термопаста высохла, тем тяжелее её потом будет удалить. Высохшая термопаста становится абсолютно не теплопроводной, тепло не отводиться от элементов, что приводит к постояному перегреву процессора и видеокарты и может вызвать их поломку.

Поэтому если вы заметили, что ваш ноутбук или нетбук стал греться значительно сильнее, постарайтесь не затягивать с чисткой системы охлаждения и заменой термопасты на новую.

В данной статье я расскажу про разбор и замену термопасты нетбука MSI U210.

Симптомы нетбука MSI U210: сильный нагрев корпуса, шум работы вентилятора, заряжается через раз (необходимо шевелить штекер) и медленная работа системы.

Вот такой вот нетбук MSI U210 Переворачивает нетбук. И отсоединяем аккумулятор.

Откручиваем все болты снизу.

На рисунке показаны не все болты, будьте внимательны. Выкручиваем болты и акккуратно откладываем их в сторону.

После того, как все болты откручены, снимаем верхнюю крышку и отключаем жёсткий диск.

Снимаем крышку нетбука. Вынимаем жёсткий диск и откладываем в сторону.

Теперь необходимо снять клавиатуру. Для этого переворачиваем нетбук и открываем верхнюю крышку. Клаиватура, помимо выкрученых болтов, держится на небольших защёлках. Аккуратно отодвигаем их отвёрткой и приподнимаем клавиатуру.

Переворачиваем нетбук и открываем крышку. Аккуратно отодвигаем защёлки и приподнимаем клавиатуру.

Можем приступать к снятию нижней части корпуса нетбука и снятию системы охлаждения. Переворачиваем нетбук и снимаем нижнюю часть корпуса. После чего, откручиваем и снимаем систему охлаждения.

Нетбук без нижней крышки. Откручиваем 3 болта крепления системы охлаждения. Откладываем выкрученые болты отдельной группой. Снимаем систему охлаждения, отсоединив перед этим питающие провода кулера от материнской платы.

Удаляем старую термопасту с трмотрубок и с процессора. Т. к. просто стереть термопасту не получается, ввиду того, что она сильно засохла, необходимо несколько раз замочить её в спирте. После каждого замачивания аккуратно протираем процессор тряпочкой до полной очисти от старой термопасты.

Старая засохшая термопаста. Иногда приходится даже аккуратно соскабливать отвёрткой или пинцетом. Отмачиваем старую термопасту в спирте. После чего, протираем тряпочкой. Ещё раз. Всё, старая термопаста удалена, можно наносить новую.

Как обычно, я использую пасту КПТ-8. Кто-то может быть против, но паста хорошо зарекомендовала себя, не засыхает со временем и купить её можно почти в любом радиотехническом магазине.

Наносим небольшое количество пасты на процессор. Термопасты не должно быть много, не надо лепить, чтобы вытекало, как некотрые любят. Теперь аккуратно растираем пасту по процессору. Возвращаем систему охлаждения на своё законное место.

По поводу зарядки.
Владелец нетбука с большим усердием вставлял зарядное устройство и несколько раз зацеплялся за провод. В результате пластиковый разъём раскрошился и отвалилась пайка с обратной стороны разъёма. Разъём был успешно подпаян, а пластиковая часть подклеена.
Собираем нетбук и возвращаем владельцу.

После замены термопасты нетбук стал значительно меньше греться и перестал тормозить.

[Инструкция] Прогрев GPU и чипов памяти видеокарты

На столе у меня очутилась видеокарта Gigabyte GA-NX76G512P-RH. Минус данной линейки моделей — пассивное охлаждение. На работе у нас таких видеокарт уже вышло из строя порядка 5 или 6 штук и подозреваю, что до меня заменили ещё столько же.

Симптомы: при старте системы, чёрные экран и полное отсутствие каких либо признаков включения видеокарты.

Главная причина перегрев, а как следствие вздутие конденсаторов, отвал GPU или чипов памяти. Иногда удаётся восстановить, иногда нет. Да и восстановленые после прогрева видеокарты с вероятностью 60% могут выйти из строя.

Итак, опишу процедуру прогрева и ремонта видеокарты более подробно.
Для прогрева GPU и чипов памяти я использую небольшой, простой в использовании, нижний подогрев Lukey 863. Для домашнего использования, более чем достаточно. Паяльная станция Lukey 852D+. Оборудование самого начального класса, я не занимаюсь ремонтом профессионально, поэтому для меня более, чем достаточно.

Нижний подогрев Lukey 863. В качестве подкладок использую старые аллюминиевые насадки на плойку. Собственно, подопытная видеокарта. Помимо отвала памяти, имеется один вздувшийся конденсатор.

Перед началом работы, снимаем с видеокарты охлаждение и устанавливаем видеокарту на нижнем подогреве. Зазор между видеокартой и подогревом оставляем порядка 1-1,5 см.

Видеокарта без охлаждения. Старую термопасту желательно удалить до начала прогрева. Устанавливаем видеокарту на подложки. Зазор оставляем не менее 1 см.

После того, как карта установлено на подогреве, включаем на минимальной температуре и постепенно повышаем температуру до максимума (для меня максимум 250 С°). А затем слегка нагреваем GPU сверху термофеном.

Подогрев начинаем с минимальной температуры, постепенно повышая. Затем сверху немного негреваем GPU термофеном. Я прогревал в течении 10 секунд при температуре ~300 С°

Затем, необходимо нанести под GPU немного флюса. Я использовал дешёвый флюс YX-223.
Сразу после нанесения флюса на плату под GPU я начал прогрев последнего, постепенно повышая температуру. Скажу сразу на видеокарте использовался безсвинцовый припой (ох уж эти «зелёные»), поэтому максимальная температура при которой я паял GPU и чипы памяти 430 С°. Все элементы остались в порядке, но такая температура позволила полностью расплавить припой под чипами. Чип GPU необходимо прогревать круговыми движениям с постеменным повышением температуры 10-15 минут, слегка двигая его пинцетом.

Для нанесения флюса я использую зубочистку. Флюс наносим аккуратно по периметру чипа. Постепенный прогрев GPU. Сразу после GPU греем память. Предварительно сдобрив всё тем же флюсом. Очень осторожно проверяя пинцетом поплыл ли чип. Будьте предельно осторожны, одно неловкое движение и поможет потом только ребол чипа. Прогреваем все чипы памяти до единого.

После окончания прогрева постепенно начинаем снижать температуру фена и нижнего подогрева. Феном слегка подогреваем плату сверху чтобы от резкого переохлаждения текстолит не повело.

Теперь при помощи паяльника паяльной станции выпаиваем старый вздувшийся конденсатор и заменяем его новым.

Старый конденсатор.

Теперь, когда плата окончательно остыла и её можно без опасения и риска, получения ожога, взять в руки, очищаем её от флюса оставшегося после пайки. Для удаления остатков флюса я использую ватные диски и ватные палочки смоченые в растворе спирта.

В труднодоступных местах очищаю ватной палочкой. А большие площади очищаю при помощи ватного диска.

Ну вот, теперь когда флюс удалён и все детали на месте, наносим пасту КПТ-8 на теплоотвод чипа GPU и возвращаем на место систему охлаждения.

Наносим пасту КПТ-8 или любую другую термопасту. Устанавливаем радиатор в исходное положение.

P.S. Видеокарта успешно запустилась и работает до сих пор. К сожалению сделать фотографии работы забыл.

Ранее Ctrl + ↓