Всем привет.

Не так давно, около полугода назад я стал обладателем портативной приставки ASUS ROG Ally Z1. Брал я её не новую в целом всё работало и устраивало. В комплекте была карта памяти на 1 Тб, но это была китайская карточка, глючная, которая глючила с самой покупке даже при работе в ноутбуке. Из-за отсутствия необходимости, я просто извлёк карту памяти и выкинул её.

Когда настало время воспользоваться новой картой памяти, я обнаружил, что меня постигла участь многих обладателей ASUS ROG Ally Z1, а именно, выход из строя кард ридера. Проблемой это не стало, т. к. сейчас можно купить обычную флешку с USB Type-C или использовать док станцию. Однако, я задался вопросом, почему так случается и как починить кард-ридер. Перечитав много форумов, перепробовав все возможные советы, заменив драйвера и пр. я просто смирился с мыслью, что единственный оставшийся вариант, это замена контроллера. В целом, менять контроллер ради работы кард-ридера особо не хотелось, да и смысла большого не было.

Но на днях, я случайно наткнулся на видео, в котором человек восстанавливал работу кард-ридера обычной заменой самовосстанавливающихся предохранителей в обвязке контроллера. Меня это заинтересовало, такого метода не встречал ни одной из статей.

Посмотрев видео, я обратил внимание на упоминание поста на Reddit, в котором автор провёл небольшое исследование и провёл ремонт кард-ридера приставки именно заменой (установкой перемычки) одного из предохранителей. Собственно, вот сам пост.

И так, если коротко. То по теории автора ZuwaiiVR, предохранитель по какой-то причине выходит из строя или переходит в состояние, не обеспечивающее нормальную работу (изменяет сопротивление и пр.). Тем достаточно длинная, с замерами и картинками, кто хочет может почитать более подробно.

В результате, я решил разобрать и свою приставку и проверить данную теорию. В видео и посте слева был установлен предохранитель с маркировкой -G, это самовосстанавливающийся предохранитель 0805L075SL. В моём же случае, на плате установлен предохранитель с маркировкой PT. Полагаю, что это тот же 0805L075SL, только с маркировкой T, который является более мощным по отношению к -G.

К сожалению, с ходу на платах найти аналогичный предохранитель не удалось, поэтому я для проверки поступил, как и автор поста на Reddit, просто поставил перемычку вместо предохранителя для проверки работоспособности.

Сразу оговорюсь, это не является полноценным ремонтом. В любом случае требуется заменить вышедший из строя предохранитель на аналогичный по характеристикам.

По версии автора видео и автора поста на Reddit такая особенность выхода из строя может быть связана с нагревом платы в данном сегменте из-за близости системы охлаждения. В свою очередь ASUS судя по информации при ремонте приставок просто меняет плату целиком.

Часть пользователей, которые заменили контроллер кард-ридера жалуются на повторные выходы из строя и связано это скорее всего не с заменой чипа, а тем, что после нагрева платы феном при замене чипа происходит нагрев предохранителей и они приходят в рабочее состояние. В пользу данной теории говорит и то, что некоторые пользователи восстанавливают работоспособность кард-ридера простой пропайкой контактов предохранителя. Однако данная процедура не всегда помогает.

В моём случае кард-ридер никак не определялся в системе и никакой реакции на карту памяти в операционной системе не происходило. При проверке предохранителя я выяснил, что в моём случае он полностью «пробит» и имеет бесконечное сопротивление. В таком случае выход только один, замена предохранителя на новый.

Данная методика с перемычкой служит исключительно для диагностики работоспособности и не является полноценным ремонтом.

После сборки приставки была установлена новая SD-карта на 256 Гб купленная ранее. В результате проведённых манипуляций кард-ридер заработал как положено. Скорость чтения и записи на карту памяти стабильная.

Надеюсь, что данный метод диагностики и ремонта кому ни будь пригодится и данную информацию станет найти гораздо легче.

Всем привет.

Не так давно решил немного поиграться с Arduino, т. к. опыт программирования и схемотехники имеется, особых проблем разобраться не составило. Ради спортивного интересе решил подключить ЖК-дисплей, который был куплен очень-очень давно. Все статьи в интернете говорят «просто подключите дисплей и подключите библиотеку». Однако, всё может быть не так просто.

Для подключения я решил использовать шину I2C. По идее, подключаться она должна легко и просто. Контакты переходника, соединяются с контактами дисплея и всё отлично работает. НО, всегда есть какое-нибудь НО.
Я столкнулся с 2-мя вопросами:

1. Подключение модуля I2C.
2. Некорректная работа библиотек по работе с дисплеем.

И так, по первому вопросу возникла сложность при подключении модуля I2C, т. к. предполагается, что на плате дисплея контакты идут от 1 до 16, где 15 и 16 контакты отвечают за подсветку дисплея. Однако на моём дисплее контакты расположены в последовательности: 15, 16, 1 ... 14. На плате переходника I2C контакты расположены от 1 до 16. Первый контакт переходника отмечен квадратиков вокруг контактной площадки.

Для подключения дисплея пришлось сдвинуть контакты переходника на 2 контакта, а 15 и 16 контакты подключить проводами к соответствующим контактам переходника. Т. е. 15 и 16 выводы переходника соединяем с соответствующими контактами дисплейного модуля.

Можно не подключать контакты 15 и 16, нов таком случае не будет работать подсветка дисплея. Как вариант, можно подать напряжение непосредственно на 15 и 16 контакты дисплея (соблюдайте полярность), но в таком случае вы не сможете управлять подсветкой дисплея программно из Arduino.

После подключения дисплея и подачи питания, проверьте контрастность дисплея, если буквы слишком яркие или наоборот плохо читаемые, то необходимо отрегулировать из отображение подстроечным резистором на плате переходника I2C. Саму схему подключения переходника I2C к Arduino я описывать не буду, так как её легко найти в интернете.

Для работы с дисплеями во всех статьях предлагается использовать библиотеку LiquidCrystal и аналогичные для работе по шине I2C, однако они не поддерживают языки кроме английского без использования костылей и библиотеки давно не обновлялись. Для работы с дисплеем я использовал библиотеку LCDI2C_Multilingual. Пример использования:

#include <LCDI2C_Multilingual.h>

LCDI2C_Russian lcd(0x27, 16, 2);  // I2C адрес: 0x27; Размер дисплея: 16x2

void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();

  lcd.println("Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой.\
  Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой.\
  Выходила, песню заводила, Про степного, сизого орла,\
  Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла.\
  Ой ты, песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем вслед.\
  И бойцу на дальнем пограничье, От Катюши передай привет.\
  Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она поет,\
  Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет.", 4); // подождать 4 секунды между переключением экранов;
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}

В целом, всё отлично работает без каких-либо костылей. Более подробную информацию по работе с модулем можно посмотреть на странице библиотеки на Github, а так же ознакомится с примерами работы с дисплеями.

Всем удачи!

Всем привет.

Достаточно давно в ремонте у нас оказался аппарат МФУ Samsung SCX-4623с достаточно большим ворохом проблем и достаточно долго до ремонта не доходили руки. То не было запчастей, то времени на ремонт.

И так, перечень проблем в данном аппарате и способы их решения:

1. Проблемы с платой питания, аппарат не включается.
2. Проблемы с бушингами тефлонового вала печки.
3. Проблемы с замятием бумаги в лотке 1.
4. Проблемы с замятием бумаги на выходе из печки.

1. Проблема с платой питания

С данной проблемой всё достаточно прозаично, аппараты данной серии уже не новые и в принципе достаточно капризные. Проблема с питанием вызвана высохшими электролитическими конденсаторами. Замена конденсаторов цепи питания решает данную проблему.

2. Проблемы с бушингами тефлонового вала печки

На нашем экземпляре были изношены бушинги тефлонового вала, за время они уже изрядно износились и вал слегка болтался, хотя сам вал в достаточно хорошем состоянии. Замена достаточно простая, разбираем печку, всё чистим и отмываем и при обратной сборке устанавливаем новые подшипники.

3 и 4. Проблемы с замятием бумаги в лотке 1 и проблема с замятием бумаги на выходе из печки

Проблемы с замятием бумаги на данных аппаратах связаны с соленоидами установленными слева в корпусе аппарата. Они отвечают за своевременный захват бумаги и корректную протяжку листов по тракту. Листы при некорректной работе могут либо не до конца выходить из тракта после печки, либо аппарат может выдавать ошибку «Замятие в лотке 1». В нашем случае имели место обе проблемы. И так, рассмотрим проблемы по порядку.

Обе проблемы связаны с соленоидами. Поэтому разбираем аппарат, снимаем основную плату и откручиваем панель с шестернями, для удобства, рекомендую все этапы разборки фотографировать, чтобы на этапе финальной сборки не оставалось лишних деталей :)

Проблема работы соленоидов заключается в следующем, при включении соленоида к нему примагничивается стопорная лапка, которая отпускает вращение шестерней в определённый момент, и со временем лапки начинают прилипать к соленоидам и не возвращаются в исходное положение. Соответственно аппарат захватывает новый лист в неположенное время и происходит замятие.

Самый простой способ устранения данной проблемы, это убрать упругую накладку с соленоида и лапки, а на их место наклеить кусочки изоленты. Процедура достаточно простая, подробно расписывать её смысла я не вижу, тем более на видеохостингах достаточное количество видео на эту тему.

И вроде бы в обычной ситуации на этом моменте можно заканчивать ремонт и собирать аппарат в обратном порядке, но не в нашем случае.

Немного подсобрав аппарат, мы обнаружили, что ошибка «Замятие бумаги в лотке 1» никуда не ушла. При этом, аппарат не пытался захватывать бумагу и нижний левый соленоид (если смотреть сбоку) никак не срабатывал, при этом на разъёме подключения постоянно было 25 вольт (так быть не должно). Если вручную в момент печати мы отодвигали лапку, то захват листа производился и ошибка не появлялась. Для проверки соленоида подали с лабораторного блока питания +25 вольт, оба соленоида оказались рабочими. Таким образом стало понятно, что дело в плате.

Начали проверку от разъёма подключения данного соленоида и долго искать не пришлось, виной всему стал «пробитый» NPN-Транзистор Q4 с маркировкой 1P.

Заменили данный транзистор на аналогичный. Аналог подобрали из старого компьютерного блока питания с маркировкой LNW, наименование 2N7002BK.

После чего ошибка замятия в лотке 1 ушла и соленоид захвата бумаги стал работать, как и положено.

Вот такая долгая история полного исцеления. Надеемся, данный аппарат ещё послужит и может кому-нибудь пригодится наш опыт ремонта.

Всем удачи.

Всем привет.

Не так давно при ремонте оригинального Dualshock PS4 2 ревизии, столкнулся с проблемой, которая нигде не описывается, ну или может быть плохо искал. Все ремонты стиков сводятся к банальной чистке резисторов (потенциометров) или их замене.

Что имеем. Геймпад Dualshock PS4 2 ревизии в отличном состоянии купленный за бесценок. Проблема, сильно дёргаются стики и персонажи в играх сами хаотично передвигаются. Обычно, в таком случае рекомендуют начать с простой чистки резисторов, проверить резистивный слой и пр. В моём случае, каким-то образом пострадали именно внутренние вставки резисторов, а не сам резистивный слой, он то как раз остался в идеальном состоянии.

Ну, думаю, зачем размениваться по мелочам, проще стазу поставить новые резисторы, тем более опыт есть. Сказано сделано. Были установлены резисторы оранжевого цвета на 10кОм каждый. Модель 9 на картинке.

Отзывы вроде хорошие, никаких нареканий. Но, не тут то было. После замены и проверке на Gamepad tester решил запустить Horizon. И сразу стало заметно, что правый стик не позволяет выбрать верхний блок оружия, а так же, что персонаж перемещается несколько медленнее, чем положено. Так же были небольшие отклонения от центра осей.

Ну, думаю наверно надо центровать. Для центровки использовались специальные мини-платы AnalogFix 1.5. Обычно, их приходится применять при замене резисторов, т. к. геймпад откалиброван на заводе под оригинальные резисторы и как откалибровать его повторно никто не знает. Приходится калибровать его подстроечными резисторами.

Но и это не решило проблему, стики отцентровались, но при тестировании, до крайв всё равно не доходило.

В результате, были взяты оригинальные резисторы и запаяны обратно. Затем, в них я установил центральные сегменты от китайских резисторов (там где это потребовалось) и отцентровал стики при помощи AnalogFix.

Как можно заметить, на втором скриншоте с оригинальными резисторам, очерчиваемые стиками круги стали более ровным и практически доходят до границ тестового круга.

В результате получен полностью рабочий и откалиброванный геймпад. Надеюсь данный материал кому-нибудь пригодится.

P.S. Данная проблема связана с тем, что у оригинальных и китайских резисторов, при одинаковом повороте центральной части до предела разные сопротивления. Т. е. если условно должно быть 0 Ом при предельном отклонении стика (как на оригинале), то на китайском резисторе остаётся сопротивление выше 0 Ом, что воспринимается контроллером, как не полное отклонение стика. В одних играх это менее заметно, в других будет критически важным.

Всем привет.

Сегодня поговорим о прошивке Naza M Lite в Naza V2 (прошивка 4.02/4.06).

Когда-то давно, я прошил свой первый полётный Naza M Lite в Naza V2 при помощи утилиты Naza Upgrade. Было это очень давно. Летал, собственно, как есть и особо не заморачивался.

Но недавно, приобрёл с авито по очень хорошей цене более новую версию Naza M Lite для второго квадрокоптера. Комплект был не прошитый, поэтому и встал вопрос о прошивке. Стал искать информацию о том, как сейчас обстоят дела с прошивкой. Точнее нет, не так. Старыми файлами я прошил новый комплект до версии 4.02, запустил Assistant 2 и увидел, что уже имеется версия 4.06. Начал искать информацию о новой прошивке в русскоязычном сегменте и всё на что я натыкался, это старые древние инструкции по Naza Upgrade, которые все копировали друг у друга.

Некоторые элементарно настолько не актуальны, что утверждают, что на 10ке обновиться нельзя и прочая ересь. На первых страницах поиска найти ничего подходящего не удалось. А вот в зарубежном сегменте нашлось небольшое видео по обновлению на версию 4.06, ну или 4.02, кому как нравится.

Поэтому ниже опишу процедуру обновления Naza M Lite в Naza V2 на Windows 10 x64 и приложу все необходимые файлы. У DJI Assistant 2 удалена цифровая подпись, поэтому файл устанавливается без проблем даже на Windows 10 x64 без всяких танцев с бубном.

И так, перейдём от слов к делу.
На данный момент на руках у меня Naza M Lite, который прошит в Naza V2 версией 4.02. Задача, обновиться до версии 4.06, точно таким же способом происходит обновление Naza M Lite до Naza V2 (4.02/4.06).

Ранее, для обновления необходимо было устанавливать NAZA-M LITE Assistant 1.0, для того, чтобы запустить обновление через поддельный хост. Сейчас же в этом нет необходимости т. к. пошивка осуществляется через стороннюю утилиту.

Поэтому устанавливаем драйвера и NAZA Assistant 2.4 (у данного файла удалена цифровая подпись, которая мешала установке на Windows 10 x64).

Для прошивки я буду использовать утилиту NAZA Tools v1.0. Оригинальная тема автора.

Подготовка и установка программ

Первым делом, устанавливаем драйвер. При подключении к ПК Naza будет определяться, как уверсальное устройство с COM портом. Нам же надо указать, что это устройство DJI. Для установки драйвера на Windows 10 x64 придётся отключить проверку драйверов.

Подключаем Naza к компьютеру, всё определяется, но необходимый драйвер не устанавливается автоматически. Его необходимо установить вручную.

Теперь можно приступать к прошивке. Последовательность действий следующая:

1. Запускаем NAZA Tools v1.0, контроллер пока не включаем.
2. Замыкаем выводы F1 и F2, как показано на рисунке в программе.
3. Включаем контроллер и подключаем его к ПК.
4. Указываем соответствующий контроллер, версию прошивки и COM порт под которым определилось наше устройство.
5. Нажимаем кнопку Flash и ждём окончания прошивки.
6. После завершения прошивки отключаем питание контроллера и убираем перемычку между F1 и F2.
7. Включаем наш контроллер и запускаем Assistant 2.4.
8. Скорее всего, после запуска программы вы получите ошибку конфигурации, поэтому необходимо выполнить калибровку в Assistant 2.4.
9. Проверяем версию прошивки и наслаждаемся полётами.

И так мы получили Naza M Lite, переделанный в Naza V2 с прошивкой 4.06. В целом, всё предельно просто. Самое главное, чтобы во время прошивки не разрядился аккумулятор запитывающий контроллер или не отошёл провод питания.

На этом у меня всё, удачных всем полётов!